namibia

Deutsche Straßennamen. Geschäfte und Praxen in Deutsch. Deutsches Fernsehen und Deutsche Zeitungen. Das Bier wird nach deutschem Reinheitsgebot gebraut.

Am besten hat mir das Plakat im Schuhladen - rechts im Bild - gefallen: du brauchst nur einen Schuh bezahlen, den zweiten bekommst du umsonst!

Hier nun mein Bericht aus dem südlichen Afrika. Hätte ich manches vorher gewusst, wäre mir doch Einiges an Geld und Zeit erspart geblieben.

 25 Tage mussten reichen für mein Vorhaben. Diese Reiseziele wollte ich sehen: 

 - Windhoek

 - die Sanddünen von Sossusvlei

 - ein Schiffswrack im Atlantik

 - Etosha Nationalpark

 - Victoria Fälle in Sambia

 Um es gleich vorweg zu nehmen: die 5 Ziele habe ich auf meiner Reise besucht! Und es waren derer noch viel mehr, die in ihrer Schönheit und Einzigartigkeit den ursprünglich nur 5 Zielen in nichts nach standen. 

Für diese Reise - und dies machte ich bei früheren Reisen schon immer so - buchte ich lediglich den Flug. Sonst nichts! Jetzt wirst du vielleicht denken: "Oh ne, das ist nichts für mich"! Kann ich verstehen. Bei uns ist ja alles geordnet und läuft nach bestimmten Plänen ab. Aber gerade das ist für mich der Grund, einfach los zu fahren. Ohne groß etwas vorher festzulegen. Allein. Nur so ist niemand bei dir, der dir irgendwelche Vorschriften bezüglich einer bestimmten Route oder Unterkunft, Restaurant oder Schlafenszeit macht. Auch du musst nicht durch irgendwelche Argumente versuchen, deine Reisebegleitung von irgendetwas zu überzeugen, was du viel lieber machen würdest, als deine Begleitung. Keine Kompromisse! Nur machen, was du willst! Müssen wir nicht jeden Tag zu Hause oder im Beruf Kompromisse machen?

Jetzt lade ich dich ein, mit mir noch einmal durchs südliche Afrika zu reisen. Aber nicht, weil du es genauso machen sollst. Auch wenn du dieselbe Route fährst, wirst du wieder andere Natur erleben und andere Leute treffen, die interessantes zu erzählen haben. Dir wird es vielleicht an anderen Orten besser gefallen und du beschließt für dich, dann hier länger zu bleiben. Was soll dir passieren? Du bist ein Teil dieses Planeten. Und wenn du dich nicht so blöd benimmst, wie es manche Urlauber es tun, wenn sie verreisen, dann wirst du ausschließlich mit positiven Erinnerungen zurückkehren. Wenn dir der Braten nur zuhause schmeckt, und du nur in der Art und Weise essen möchtest, wie du es bei Mutti gewohnt bist, dann bleibe lieber daheim. Dann bist du auch keine Werbung für dein Land. Und vergiss nicht, Süßigkeiten wie MA-O-AM, Kaugummis oder Haribo mit zu nehmen. Kleidung und Buntstifte kommen ebenfalls sehr gut an. Das kannst du immer wieder an Kinder verteilen, und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern!

Am nächsten Tag sah ich dann die ganze Pracht. Der größte Baum in der Mitte mit blauen Blüten bedeckt. Unter einem riesigen Strohdach ein ebenso großzügiger Grill mit zahlreichen Sitzplätzen. Frühstück gab es in einem kleinen Frühstücksraum. Den Kaffee nahm ich dann mit nach Draußen zum Rauchen. Die Besitzerin hatte ein paar kleine Hunde, die den Gästen ständig zwischen den Füßen herumwuselten. Im Baum saß ein festgebundener Papagei.

Doch - richtig schön hier!

Ein bis zwei Tage reichen eigentlich für Windhoek, dann hat man alles gesehen. Dieser Mischmasch an Sprachen und Schildern in den verschiedensten Sprachen - auch Deutsch - wirkte sehr sympathisch auf mich. Das Zentrum ist modern, etliche Baustellen mit Hochhäusern. Viele Geschäfte, Souvenirshops, Restaurants und Cafés.

Ich kaufte diese Postkarte:

Meine Pension liegt sehr zentral, nur 10 Minuten bis zum Sam Nujoma Dr.

Die Christus Kirche ist gut ausgeschildert und sieht sie schon von Weitem auf einer steilen Anhöhe. Hier treiben sich ein paar Gauner rum, die sich als ehemalige Studenten der DDR ausgeben und auf die Mitleidstour Geld abknöpfen wollen.

Der Pfarrer weißt sogar durch Aushang in seiner Kirche darauf hin!

Hinter der Kirche befindet sich der Regierungspalast.

Nachmittags, auf dem Rückweg zur Pension, ich will grad das Eisentor öffnen, sehe ich in der Querstraße unten ein großes Schild mit Aufschrift "Caprivi Car Hire". Ich wollte eh in der Pension fragen, wo man ein Auto mieten kann. Also erst Mal dort hin! Mensch, hatte ich ein Glück! Ich erhielt das letzte Fahrzeug! Alle anderen waren entweder unterwegs oder vorbestellt. Machte gleich Vertrag ab morgen für 3 Wochen, mit Navi, Kühlbox und Schlafsack (den hatte ich ja zuhause liegen lassen...). Shuttle zum Flughafen ist im Preis mit enthalten.

Nach der Tankstelle wurde der Verkehr immer weniger. Nur noch selten kam mir ein Fahrzeug entgegen, oder dass ich einen LKW ein- und überholte. Ich war total happy, hier in Namibia, mit einem Auto zu fahren. Es dauerte auch nicht lange, da tauchte schon das erste Verkehrszeichen auf, das es bei uns in Deutschland nicht gibt: Dreiecksschild mit Spitze nach oben und roten Rand. In der Mitte weiß mit schwarzen Springbock. Natürlich gleich mal fotografiert. Sicherlich, diese Schilder sollte ich immer wieder sehen, aber ich machte mir es gleich am Anfang zu eigen, dass ich alles sonderbare oder Fremde, was ich vorher noch nie gesehen habe, mit meiner Kamera aufnehme. Diesen Rat gebe ich gerne weiter, denn man sieht manche Dinge wirklich nur ein Mal!

Ich verließ Windhoek in südlicher Richtung mit Tagesziel Sossusvlei. Gleich nach Windhoek empfing mich eine Mittelgebirgslandschaft mit Akazienbäumen und verdorrtem Gras. Die Straße ist hier durch die Auasberge noch asphaltiert, und 120 km/h sind außer Orts erlaubt, sofern es Kurven und Kuppen es überhaupt zulassen. Im ganzen Land gibt es keine 4-spurige Autobahn, wie bei uns. Wenn die Straße sich auf 3 oder gar 4 Spuren erweitert, dann nur als kurze Überholmöglichkeit. Schon von Weitem taucht auf der rechten Seite ein sehr bemerkenswerter Berg auf. In der Karte steht er mit der deutschen Bezeichnung "Regenstein" und ist 2302 m hoch. Nach den Auasbergen geht es wieder bergab und man erreicht über weite offene Flächen Rehoboth. Eine Kleinstadt die man ohne Stopp durchfahren kann, da es hier nichts zu bestaunen gibt.

Was war das? In der Ferne sah ich auf der Straße 4, 5 schwarze Punkte, die sich bewegten. Ich nahm den Fuß vom Gaspedal und lies das Auto langsamer werden. Am Beifahrersitz lag griffbereit meine Kamera, die ich sogleich "scharf" machte. Die Punkte wurden allmählich größer und veränderten ihre Position an den linken Straßenrand. Es waren die ersten Affen, hier Baboons genannt, die ich hier in Namibia zu Gesicht bekam. 

Ich näherte mich mit Schrittgeschwindigkeit und sah, dass mich alle kleinen und großen Affen nicht aus ihren Augen ließen. Ich sie natürlich auch nicht. Solange, wie sich das Auto vorwärts bewegte, verharrten sie am Straßenrand. Als ich auf gleicher Höhe das Auto stoppte, rannten alle ins hohe Gras und zu meinem Bedauern konnte ich nur noch Fotos von Baboons in hohem Gras schießen... Kurz darauf konnte ich aber noch Fotos vom Auto aus von Springböcken machen. Sie rannten zwar auch vom Straßenrand weg, aber da hier der Grasbewuchs nur spärlich war, konnte ich dank dem Teleobjektiv doch ganz passable Fotos machen. So fuhr ich überglücklich, ein paar Tiere gesehen zu haben, weiter durch karge Landschaften. Ich wunderte mich, da ich vor mir keinen Berg erkennen konnte, da ich ja schließlich auf dem Weg zu einem Pass war. Noch mehr wunderte ich mich, als ich an einer großen Hinweistafel vorbei kam, auf der ein Verbot für die Weiterfahrt von Bussen und LKWs vermerkt war. 

Naja, dachte ich, die in Afrika haben wahrscheinlich noch keinen Alpenpass gesehen und schildern ihre Pässe etwas übervorsichtig aus. Auf den nächsten Kilometern tat sich immer noch nichts. Die Piste führte geradewegs über eine Ebene, die kaum merklich anstieg. Doch mit einem Male stand ich vor einem Abgrund! Rechts auf der Kante ein Rastplatz, erkenntlich durch eine schwarze Stelle, auf der wohl schon viele Male Feuer gemacht wurde. Ja, da waren nun die 26% Gefälle. Und ich habe immer auf eine Steigung gewartet. Von hier aus hat man eine fantastische Sicht über Bergketten und Täler, alle in Gelb- und Brauntönen gehüllt. Es war bereits 14 Uhr, und ich machte eine Pause. In der Ferne bemerkte ich in der Ebene unten eine Staubfahne, die sich mit großer Geschwindigkeit näherte. Zwischen den Hügeln und Bergen unter mir, wenn es die Sicht auf die Piste zuließ, sah ich immer wieder mal dieses Fahrzeug, das schließlich über die große Steigung herauf zum Rastplatz fuhr. Bei laufendem Motor vielleicht 2 Minuten gestanden, um dann ebenso rasant wie die Herfahrt war, die Straße wieder hinunter zu fahren. Wollten die Touries wohl alle 4 Pässe an einem Tag befahren? Nach einer zweiten Zigarette und stets die eigene Erinnerung, sich dem Auto an der richtigen Seite zu nähern um einzusteigen, verließ ich diesen Aussichtspunkt und zuckelte mal über Sand, mal über Betonpflaster, den Abhang hinab. Bei Trockenheit kein Problem. Ich glaube, wenn diese Passstraße nass ist, sollte man die kurvige Strecke bergab wirklich sehr behutsam befahren. 

Nach dem Ausladen der Tasche und Grillzeug aus dem Auto ging langsam die Sonne unter. Sie tauchte den Tafelberg zu meiner rechten Seite, der vor ein paar Minuten noch fahl und grau aussah in herrliche orange und Rottönungen. Zwischen den Akazienbüschen vor meiner Veranda tauchten rund ein Dutzend kleine Antilopen auf. Und als ob jemand den Lichtschalter betätigt hat, war es auch schon dunkel. Gottseidank hatte ich mein Fleisch schon neben dem Grill liegen und den Salat gemacht. Mit dem Einbruch der Dunkelheit setzte ein lautes Gezirpe und Gezwitscher ein. So habe ich mir Afrika vorgestellt! Warm, Abendstimmung, Veranda, gutes Essen, eine Zigarette und ein Bier - aber leider auch jede Menge Mücken.... Laut Rezeption soll es hier Wi-Fi geben, doch ich bekam keine Verbindung! Ich saß trotz immer wieder neuen Insekteneinstichen noch lange vor meiner Hütte, bis ich irgendwann in mein Bett kroch, da ich ja morgen, wenn um 7:00 Uhr das Gate öffnet, schon dort sein wollte.

Jede Düne hat eine Nummer! Aber längst waren die meisten Schilder mit den Dünennummern verschwunden. Scheinbar wurden sie von Touristen als Souvenir entfernt. Düne Nr. 45 war ausgewiesen für die Öffentlichkeit und zur Besteigung frei gegeben.

Am frühen Nachmittag erreichte ich wieder Solitaire. Gleich am Ortseingang stehen als eyecatcher Oldtimer von amerikanischen Autos. Alles schon Schrott und mit Rost übersät, teils in kleinen Sandwehen steckend.

Die Leute hier leben entweder vom Supermarkt, der Tankstelle oder der Bäckerei. Die Bäckerei ist aber sehr zu empfehlen, machen auch guten Kaffee. Hinter der Verkaufstheke hängt auch ein Schild, dass bisher alle Kunden die Mahlzeiten von hier überlebt hätten.

Kaffee und Sandwich nahm ich auf der schattigen Terrasse ein. Dutzende von Vögeln umschwirrten mich, um ein paar Brotbrösel zu erhaschen. Von hier aus sah ich ein paar Touristen, die unweit scheinbar den eintönigen Sandboden fotografierten. Als ich mich ihnen näherte, erkannte ich, dass hier der Boden übersät war mit Löchern und davor Erdhörnchen miteinander spielten. Die kleinen Nager ließen sich von uns nicht weiter stören. Man konnte sich bis zu einem Abstand von ca. 4-5 m nähern. Geht man weiter auf sie zu, laufen sie blitzschnell ein paar Meter davon.

Ich fuhr nach kurzem Aufenthalt weiter und passierte den Abzweig zum Spreetshogste Pass. Vor mir tauchte eine Gebirgskette auf. Die Straße führte geradewegs darauf zu. Grandiose Bergwelt mit zerklüfteten wilden Bergen und ich mitten drin. Am dortigen Gaub Pass wieder für ein paar Fotos angehalten. Ich schaute wieder auf die Karte, um die Entfernung nach Walvis Bay abzulesen. Da die Entfernung nur noch ca. 120 km betrug, und die Uhr noch nicht einmal 15 Uhr anzeigte, beschloss ich, einen Umweg über Gobabib zu fahren, da die Straße auf halber Strecke scheinbar an einem Fluss entlang führte. Ich erhoffte mir davon, dass ich vielleicht wieder ein paar Tiere sehen könnte.

Gleich nach dem Gaub Pass bog nach links eine kleine Straße ab. Ein Schild zeigte auf eine Schlucht. Zwar war diese Straße gesperrt und wie viele andere Straßen auch nur mit Erlaubnis zu befahren. Ich riskierte es trotzdem, erwischt zu werden, und fuhr nach links. Die 5 km bis zur Schlucht waren sehr mühsam auf dieser Straße. Viele Löcher und spitzige Steine ragten aus der Piste. Nur im Schritttempo kam ich vorwärts. Plötzlich sah ich eine Gruppe von Zebras neben mir.

Und dann wurde es plötzlich finster. Ich befand mich mitten in einem Sandsturm. Sichtweite maximal 50 m. Bodenwellen aus aufgewehtem Sand, wie bei uns die Schneewehen, schüttelten das Auto während der Fahrt durcheinander.

Die Straßenlaternen kurz vor Walvis Bay leuchteten mit fahlem Licht durch den in der Luft befindlichen Sand. Endlich passierte ich das Ortsschild von Walvis Bay, und der Sandsturm ließ allmählich nach. Die Straße führt schnurstracks direkt auf das Tourist Office zu, die im 90 Grad Winkel vor dem Office nach rechts abbiegt. Doch leider schon geschlossen. Geöffnet nur bis 17 Uhr.

Ein großes Schild mit Aufschrift "Bed & Breakfast" mit dem Namen "Omega" zeigte mir den Weg. Kurzer Hand entschied ich, auch diese Form der Unterkunft einmal auszuprobieren. Viele Male musste ich einmal nach links, dann wieder nach rechts abbiegen, bis ich in einer reinen Wohngegend am Ziel meiner heutigen Reise war. Ein netter Herr öffnete mir und ließ mich herein. Ich kramte in meinem Rucksack nach der Brieftasche, um meinen Reisepass vorzuzeigen. „No, thank You, Sir!, entgegnete der Besitzer. „I see, I can trust You. It´s not necessary, to show me Your Passport.“ „320 Namibia Dollar“. Das sind ca. 25 EUR. Mein Zimmer war gleich neben seinem Wohnzimmer. Seine Frau fragte noch, ob ich auch ein Abendessen haben möchte, dann kostet es umgerechnet nur 5 EUR mehr. Natürlich sagte ich zu.

Die Herrschaften sind sehr gastfreundschaftlich. Der Besitzer stellte sich vor. Ich kann ihn mit Johan ansprechen, sagte er. Ich heiße Walter, weil hier Wolfgang keiner aussprechen kann. Sogleich kam er mit Landkarte und Stadtplan. Morgen früh muss er nur kurz in sein Büro fahren. Ich solle warten, bis er wieder zurückkommt. Dann zeigt er mir auf den Karten, welche Sehenswürdigkeiten es wert sind, diese zu besuchen und vor allem die Stelle, an denen sich Flamingos aufhalten. 

Wie neu geboren kam ich aus der Dusche zurück. Erst jetzt bemerkte ich im Innenraum meines Autos, dass alles millimeterdick mit feinstem Sand bedeckt war. Ich brauchte noch meine Tasche, die ich erst einmal abklopfen musste. Ein erneutes Duschen wäre jetzt deswegen eigentlich wieder notwendig geworden!

Heute grillt der Sohn, der mit Familie zu Besuch eingetroffen war. Das Abendessen war kaum zu bewältigen: 2 verschiedene Fleischstücke, 1 Fleischspieß, 3 Würste, Kartoffeln, Salat... und alles sehr lecker.

Bevor ich mich zum Schlafen hinlegen wollte, rauchte ich noch eine Zigarette auf der Terrasse. Ich öffnete die Glastür, und genoss die angenehme Luft. Im gleichen Moment klingelte das Telefon. Dachte ich! Als plötzlich der Hausherr hinter mir im Schlafanzug stand und mich mit schläfrigen, aber bösen Augen ansah, wusste ich, dass es nicht ein Telefonanruf war, der ihn aus dem Bett jagte, sondern die Alarmanlage, die ich durch das Öffnen der Terrassentür auslöste. Leider hat mich der Chef nicht vorher informiert, denn ich hatte auch schon am Abend hier die Tür geöffnet und mich zum Rauchen auf den Vorplatz gestellt. Er brummelte etwas auf Englisch, das ich nicht verstand. Ich schnippte meine Zigarette über das Tor, entschuldigte mich vorsichtshalber zwei Mal und verkroch mich in meinem Zimmer.

"B & B Omega" in Walvis Bay kann ich sehr empfehlen. Für Reisende, die Sicherheit brauchen, kann die Übernachtung auch vorher im Internet gebucht werden. Für Leute, die gerne ungeplant verreisen, wie ich, können dort mit Glück ebenfalls unterkommen, sofern eins der beiden zur Verfügung stehenden Gästezimmer frei ist.

Ja, so entstehen Missverständnisse! Nach meinem Frühstück, das aus 2 Spiegeleiern, weißen Bohnen, Wurst, Käse und Brot und Kaffee bestand, betrat ich wieder den Vorplatz, um mit einer Tasse Kaffee in der Hand, meine Morgenzigarette abzubrennen. Ich sah über das Eisentor und stellte fest, dass hier alle Häuser von Stacheldraht umgeben und wohl ebenso mit Alarmanlagen ausgerüstet sind. So etwas kenne ich ja von zu Hause nicht. Ich hatte noch eine angenehme Unterhaltung mit der Dame des Hauses. Sie erzählte, dass abends manchmal Schüsse zu hören sind. Aber dies wären wohl nur Wilderer, die eine Antilope erschießen. Es wären wohl viele arme Leute hier in der Gegend, die nur so überleben könnten.

Ich nahm im großen Lehnsessel Platz, und studierte das Kartenmaterial. Eigentlich wollte ich weiter, aber andererseits wollte ich mir die Tipps des Hausherren nicht entgehen lassen. Ich schenkte mir noch eine Tasse Kaffee ein, und wartete in der Hofeinfahrt auf Johan. Aber er kam nicht mehr.

Ich wollte den Atlantik sehen und fuhr in Richtung Hafen. In der Ferne sah ich die Bucht, in der sich tausende von Flamingos aufhielten. Man braucht hier nur die Hafenstraße entlang fahren. Es war gerade Ebbe, und da standen sie:

Swakopmund selbst, ist ein netter kleiner Ort mit alten Gebäuden in der Innenstadt.

Auch hier immer wieder Geschäfte, Bars und Cafés mit deutschen Wurzeln.

Ich nutzte den Aufenthalt hier nur, um mich im Supermarkt mit Wasser, Fleisch, Tomaten und Paprika einzudecken. Ach ja, und einem Grillwender, da der Rost vom vorhandenen Grill am letzten Campingplatz so versifft , und deshalb nicht zu benutzen war.

Einen Abstecher ins Landesinnere zu der nur dort anzutreffenden Welwitschia mirabilis wollte ich unbedingt machen. Nach stetiger Bergauffahrt erreicht man nach ca. 1 Stunde die Anhöhe, auf der diese urweltlichen Pflanzen beheimatet sind.

Sie sehen ähnlich aus wie Agaven oder Aloen, haben jedoch sehr lange und breite, lederartige Blätter. Die Blüten sind im Gegensatz zu Aloe und Agave sehr klein und unscheinbar. Die größte Welwitschia steht im Schutze eines Zaunes, um die dicht an der Oberfläche liegenden Wurzeln nicht zu beschädigen. Die Pflanze misst ca. 5 m im Durchmesser und 1,5 m Höhe. Auf der Tafel daneben ist vermerkt, dass diese Pflanze ca. 1600 Jahre alt ist. Kleine Pflanzen oder gar Sämlinge habe ich in der Gegend nicht gefunden.

Die Straße führt weiter zur so genannten "Mondlandschaft". Von kleinen Bergkuppen auf denen die Piste entlang führt, kann man auch diese besondere Laune der Natur genießen. Pflanzen oder Tiere konnte ich hier nicht beobachten. Jedoch eine sehr außergewöhnliche Landschaft - eben wie auf dem Mond!

Ich erschrak im ersten Moment, da es aussah wie menschliche Überreste. Er lachte, wohl wegen meines ersten Gesichtsausdrucks. "Seal", sagte er. Ja, jetzt erkannte ich auch, dass es sich dabei um eine Robbe handeln muss. Das Skelett passte aber auch noch zu etwas anderem. Und das hatte für mich einen ganz besonderen Wert.

Hier nämlich sah ich unweit der Küste mein erstes Schiffswrack. 

Immer wieder wurde es mit Wellen überschüttet. Ich freute mich sehr, dass ich ein Wrack gefunden hatte, aber zugleich bewusst werdend, dass hier Menschen ausgesprochenes Pech hatten. In allen Büchern über diese Küste steht, dass die Wracks aus den alten Zeiten nur sehr schwierig zu finden seien, da keine Straße zu ihnen führt. Die meisten wären nur aus dem Flugzeug zu sehen. Naja, es war zwar kein altes Wrack, aber immerhin ein Wrack! Der Souvenirverkäufer erzählte, dass das Unglück vor 6 Jahren passierte.

Und wieder einmal kam ich zu spät am Tagesziel an. Es war bereits kurz nach 17 Uhr, als ich am Gate von Cape Cross stand. Die Schranke war verschlossen. Also musste ich ins nahe gelegene Cape Cross Camp. Das Hotel ist sehr luxuriös. Klar, hier kommen ja auch so ziemlich alle Touristen her, die Namibia bereisen. Eine Übernachtung bekommt man hier ab 120 Euro. Ich zog es vor, auf dem angeschlossenen Campingplatz zu zelten. Kostet immerhin auch 30 Euro, aber mit Wasser- und Stromanschluss. Trotz Mauerwerk, das jeden Zeltplatz von zwei Seiten umgibt, ist es trotzdem sehr windig und ich hatte Mühe zuerst mein Zelt aufzubauen und später das Feuer zu entfachen. Alte Autofelgen erhielten hier 3 Eisenstäbe als Füße. Das war der Grill. Ein Rost war auch vorhanden, aber millimeterdick mit Rost und alten Fett belegt. Zum Glück hatte ich mir einen Grillwender zugelegt!

Es wurde immer kälter. Der Wind blies mit starker Kraft. Dafür entschädigte der Sonnenuntergang am Meer. 

Mit 250.00 Robben!

Ich weiß nicht mehr, ob ich die Tierchen zu erst gehört, oder gerochen habe...

Aber Fotomotive gab es zahlreich.

In Hentiesbay kaufte ich mir noch Proviant für den Abend: Bier, Fleisch, Wasser, Cola und Gemüse. Was ich jedoch nicht mitnahm, war das Fertigbier. Das gibt's als Pulver in Beuteln. Erinnerungen an die Township-Tour wurden wach...

Ich verließ den Ort wieder in nördliche Richtung, und bog nach rechts auf die C35 ab, Richtung Landesinnere.

Erst nach etlichen Kilometern erhält die Sandwüste wieder etwas Pflanzenbewuchs. Je weiter dass man sich von der Küste entfernt, desto artenreicher wird die Vegetation. Berge kommen immer näher.

Selbst wenn sich früher Schiffsbrüchige ans Land retten konnten. Sie müssten jämmerlich verdurstet sein. Selbst nach hunderten von Kilometern landeinwärts, keine Wasserstellen oder gar ein Fluss. Es scheint, der Pflanzenbewuchs besorgt sich den Flüssigkeitsbedarf ausschließlich über den Morgentau.

Auf halben Wege nach Uis ein Rastplatz! 

Bis die Bäumchen Schatten spenden können, wird es noch ein Weilchen dauern.

Ich war schon zweieinhalb Stunden mit dem Auto unterwegs, als ich in Uis ankam. Was wohl die Menschen bewegt hat, ausgerechnet hier sich niederzulassen? Der kleine Ort machte einen gepflegten Eindruck. Die Tankstelle und ein Hotel befinden sich gleich am Ortseingang. Ein großes Schild zwang mir seine Aufmerksamkeit auf. „CACTUS-CAFE“! Da muss ich hin. Hier gibt es Kakteen? Ich bin gespannt. Und wenn nicht, dann vielleicht ein guter Kaffee?

Nur ungern fuhr ich weiter – eine kleine Ruheoase, mitten in steiniger Wüste. Der Kaffee und Apfelstrudel war lecker, und natürlich die vielen Kakteen haben es mir angetan. Ich konnte nicht umhin, mir eine kleine blaue Säuleneuphorbia zu kaufen.

Auf der Fahrt dorthin kam mir die Erleuchtung! Die Felszeichnungen aus der Vorzeit sind ja deshalb so berühmt, weil eine weiße Frau an den Felsen gemalt wurde.

Die Straße führt geradewegs auf einen mächtigen Berg zu. Das letzte Stück geht es in vielen Kurven bergab, bis man vor der Guide Station zum Stehen kommt. Nur mit einem Führer kann man zu den Felsen mit den Zeichnungen gelangen. Für Autos wurden Carports errichtet. Ein Parkplatzwächter hilft mit Gesten beim Einparken. Seine Hilfe wäre natürlich nicht notwendig. Aber so erhält auch er ein paar Münzen zum Überleben.

Von einem Führer wurde ich angesprochen, ob ich noch heute zu den Felsen möchte. Ja, natürlich, entgegnete ich. „Gut“, sagte er. Es ist schon fast zu spät, sich auf den Weg zu machen. Der Fußmarsch dauert ca. eine Stunde. Wir müssen uns beeilen. Ich packte noch eine Wasserflasche ein, bezahlte den Eintritt, und los ging´s!

Als ob er von einem wilden Tier verfolgt werden würde, trabte er vor mir. Ich hinterher. In einem ausgetrockneten Flussbett ging es über Stock und Stein, meist unter hohen Bäumen. Es war noch sehr warm. In diesem Schritttempo eilten wir durchs Gebüsch.

Plötzlich blieb er stehen, und zeigte auf einen hohen Felsen neben uns: da saßen drei possierliche Tierchen und schauten auf uns herab. Ich hatte gerade noch Zeit, ein paar Fotos zu schießen, als sie wieder verschwanden.

Sie sind sehr scheu, bekam ich als Erklärung. Zuhause schaute ich in meinem Heftchen nach, das ich unterwegs erhalten hatte.

Es waren Mangusten.

Wir schafften die ganze Wegstrecke tatsächlich in 40 Minuten. Dem Guide machte es scheinbar Spaß, so schnell durchs Dickicht zu gehen. „Jetzt haben wir ein paar Minuten mehr Zeit, uns die Zeichnungen anzuschauen, meinte er. An einer schrägen Felswand, so dass kein Regen an die Zeichnungen prasseln kann, waren alle Bilder von Tieren und Menschen sehr gut erhalten geblieben.

Und da war sie: die White Lady, die weiße Frau, inmitten von Tieren und schwarzen Männchen. Da die Zeichnungen wohl schon mehrere tausend Jahre alt sind, gibt es bis jetzt noch keine Erklärung dafür, warum hier eine weiße Frau abgebildet wurde.

Allerdings geht man heute davon aus, dass es sich bei den Gegenständen um Jagdausrüstung handelt und die Figur daher einen Krieger oder Schamanen darstellt. Die Bezeichnung wurde aber bis heute beibehalten.

Der Rückweg gestaltete sich etwas gemütlicher. Wir kamen immer mehr ins Gespräch. Er erzählte mir, dass er gestern in der Nähe der Lodge Elefanten gesehen hat. Er fragte nach meinem Interesse, Elefanten sehen zu wollen. Oh, sagte ich. Hier gibt es auch Elefanten? Ich dachte, die gäbe es nur im Etosha Nationalpark. Ich erfuhr, dass man Elefanten an vielen Orten in Namibia treffen kann. Wir vereinbarten, dass wir uns morgen um 7 Uhr, gleich nach Sonnenaufgang, am Eingang der Lodge treffen. Er könne es nicht versprechen, dass wir welche sehen, aber wir sollten es versuchen. Er wohnte in der Nähe der Lodge, und fragte, ob ich ihn mitnehmen kann. Von der Guide Station bis zur Lodge fuhren wir genau 20 Minuten mit dem Auto. Wenn er mit den letzten Touristen von den Felszeichnungen zur Station zurückkommt, und diese nicht zur Lodge fahren, muss er den ganzen Weg zu Fuß laufen. Das sind auch nochmals 10 km. Für seine Tochter gab ich ihm noch eine Handvoll Süßigkeiten mit und wir verabschiedeten uns am Eingang zur Lodge.

Hier blieb ich die Nacht auf dem Campingplatz.

Ganz in der Nähe campierte eine Gruppe von Touristen, die mit einem Allrad LKW unterwegs waren. Ja, auch solche Touren gibt es hier. Ich wollte mich grade schlafen legen, da hörte ich aus deren Richtung afrikanische Gesänge und Trommeln. Nach jedem Lied klatschten die Touries. Ich wollte mir das auch anschauen, und blieb unerkannt in der Nähe. Es waren die typischen Lieder des Landes. So haben die Einheimischen hier noch eine zusätzliche Einnahmequelle durch Touristen. Nicht, dass es mir nicht gefallen hätte, nein! Nur mir würde es besser gefallen, wenn ich solchen musikalischen Darbietungen beiwohnen könnte, wenn diese nicht gegen Bezahlung für Touristen dargeboten werden.

Irgendwann war auch diese Show zu Ende und konnte dann doch noch einschlafen.

Um 6 Uhr klingelte mein Wecker. Da ich ja noch alles einpacken musste, stand ich gleich auf. Die Berge, die gestern noch in einem fahlen Grau zu sehen waren, erstrahlten mit der Morgensonne in allen Orange- und Rottönen. 

Alles so gut wie möglich gegen den Staub wieder in Plastiksäcken verpackt und im Auto verstaut, fuhr ich zum vereinbarten Parkplatz vor der Lodge.

Punkt 7 Uhr klopfte es an der Beifahrerscheibe. Der Guide von gestern winkte. Guten Morgen! Scheinbar froh darüber, dass ich die Vereinbarung eingehalten habe, stieg er ein. Schließlich bezahlte ich für diese Extra-Tour 20 Euro. Das ist die übliche Gage hier, für solche Unternehmungen. Dass ich ihn gestern von der Station mitnahm, berechtigt scheinbar nicht für einen Abzug bei der Gage. Egal! Er lotste mich auf einen kleinen Weg mit zwei tiefen Rillen für die Autoräder. Dann durchquerten wir eine Sandfläche. Hier wand sich das Auto mit seinem Hinterteil hin und her, als ob es sich sträuben würde, hier fahren zu wollen. Es gab einen Ruck und wir hatten wieder festen Boden unter dem Auto. Dann ging es eine Böschung hinunter und wir waren in einem 50 m breiten, ausgetrockneten Flussbett. Hier musste ich dann mein ganzes Können unter Beweis stellen. Zwischen dicken Gesteinsbrocken und schlüpfrigen Sand kurvten wir mal schneller, mal langsamer im Flussbett entlang.

Das ging so etwa 30 Minuten, bis plötzlich in 200 m Entfernung ein großer Elefant die Bühne betrat. Mein Beifahrer gab mir ein Zeichen, langsamer zu fahren und in sicherer Entfernung dann, ca. 50 m vor dem Elefanten, stehen zu bleiben. Motor aus. Ein kleines Elefantenbaby wackelte die Böschung hinunter zu seiner Mutter. Das Baby drückte sich an seine Mutter. Der kleine Rüssel schlingerte durch die Luft, als ob das Kleine keine Kontrolle darüber hätte. Das Muttertier beachtete ihren Nachwuchs kaum, zupfte sich lieber grüne zweige von den Bäumen. Da Elefanten, wenn sie Nachwuchs bekommen haben, unberechenbar sein können, blieben wir einfach stehen. Wir konnten noch 3 erwachsene Elefanten sehen und 2 Jungtiere. 

Als sie auf der anderen Seite verschwanden, war auch für uns die Zeit für den Rückweg gekommen. Meinen Guide habe ich an seiner Station zur White Lady verabschiedet, und nahm Kurs gen Norden.

Eine der schönsten Landschaften von Namibia kann man bestaunen, wenn man auf der C35 nach links auf die D2612 abbiegt. Die mit dem Buchstaben „C“ nummerierten Straßen suggerieren einen besseren Straßenzustand als die Nebenstraßen mit dem „D“ vor der Nummer. Zudem sind sie auch dick und rot als Hauptverbindung in der Karte eingezeichnet. Das ist ein Trugschluss! Manchmal sind auch die „D“ Nebenstraßen in hervorragenden Zustand. Wahrscheinlich kommt es nur darauf an, wann die letzte Planierung ausgeführt wurde. Auch wenn diese als Nebenstraße eingezeichnete Piste meist in sehr guten Zustand mich durch eine Traumlandschaft führte, mussten häufig ausgetrocknete Flussbetten durchfahren werden. Das fatale dabei war, dass ich diese „Mulden“ oft zu spät erkannte – wohl weil mich die gute Piste zu einem schnellen Fahren verleitete – und mich gewaltig durchschüttelte.

Ausgeschildert wird die Gegend mit Namen wie Organ Pipes und Twyfelfontein.

Auf dem Weg dorthin machte ich wieder einmal eine erstaunliche Bekanntschaft.

Aber nun der Reihe nach. Die D2612 mündet in die C39. Nach Westen führt die Straße in Richtung Küste, nach Torra Bay. Ich fahre nach Osten, denn hier sollte mich ein weiteres Teilziel erwarten: Petrified Forest – der versteinerte Wald. Doch vorher war mit großer Schrift ein Museum ausgeschildert. Der Parkplatz ist schon von weitem sichtbar. Was soll das sein? Museum? Hier? Ich biege ab, und will mir das mal näher anschauen. Am Häuschen empfängt mich eine junge Frau.

Etwas mollig und nur mit einem Röckchen aus Naturmaterialien bekleidet. Also oben ohne! Aber mit Sonnenbrille! Ich dachte, na – das ist dann doch nicht so authentisch! Sie lädt mich ein, einzutreten. Zwischen zwei engstehenden Felsen geht es hindurch. Auf einem Platz sitzen Frauen im Kreis, die auch nicht mehr an hatten. An mehreren Verkaufsständen gibt es allerlei Schmuck und afrikanische Kleidung. Aus Höflichkeit kauf ich ein paar Armreifen, weil ich ja schließlich auch Mitbringsel in der Heimat brauche.

Vier verschiedene Touren kann man hier buchen. Ich entscheide mich für die Dorf Tour. Hier kann man das moderne Leben aber auch das Leben aus früheren Zeiten zum Vergleich selbst erleben. Die Frau am Empfang steigt bei mir ins Auto ein. Wir fahren eine viertel Stunde bis zum Dorf. Sie erzählt mir vom Leben der Vorfahren, aber auch vom sogenannten modernen Leben. Vom Überlebenskampf hier draußen in der Provinz und Arbeitslosigkeit. Das Erste, was mir ins Auge fiel, waren die vielen verrosteten Autos, die überall herumstanden. Scheinbar hatten die schon bessere Zeiten gehabt. Fahrtüchtig schienen mir alle nicht mehr. Oft fehlten Räder und Türen. Gleich nach der dritten Hütte war der Boden auf einer Fläche so groß wie ein Fußballfeld übersät mit Müll. Immer mehr Kinder umringten uns. Sie erzählte weiter, dass die Schule weit weg sei. Wenn diese Kinder – sie deutete auf die vor uns lachenden Kinder – sechs Jahre alt geworden sind, dann müssen auch sie zur Schule. Die Väter arbeiten meist in Khorixas, ca. 40 km entfernt von hier.

Sie zeigt mir noch die Disco, die extra wegen mir kurz in Betrieb genommen wird. Und auch einen kleinen Laden, wo man Süßigkeiten, Getränke und Konserven kaufen kann. Wieder zurück beim Auto, holte ich meine MAOAM aus der Tasche, um es an die Kinder, mittlerweile 8 an der Zahl, zu verteilen. Ein paar Mamas waren inzwischen zu dieser illustren Gruppe hinzu gestoßen. Jetzt mussten sich die Kinder der Reihe nach vor mir aufstellen, da sonst wohl ein kleines Chaos ausgebrochen wäre, und die ersten Kinder alle Süßigkeiten von mir einheimsen. So bekam also jedes Kind die gleiche Menge von diesem Kaugummi. Die Kinder freuten sich. Alle sehr nett. Vor allem die kleinen Mädels mit ihren geflochtenen Zöpfen.

Der Besuch des Petrified Forest ist ebenfalls nur mit einem Führer möglich. Hier erlebe ich die Arbeitslosigkeit im Lande hautnah: beim Führer sitzen noch 6 andere Jungs im selben Alter. Mein Besuch eine willkommene Abwechslung für die jungen Männer. Gleich kommen alle auf mich zu, aber nur einer erhält ein kleines Gehalt vom Staat. Während sich die Jungs mit meiner Begleitung unterhalten, gehe ich dem Guide über einen Hügel hinterher. Auch hier wächst die Welwitschia Mirabilis. Aber bei weitem nicht so groß, als 300 km südlich. 

Petrified Forest ist ein Gebiet, auf dem zahlreiche Baumstämme im Boden liegen und zur Hälfte sichtbar sind. Einige Holzstücke liegen verstreut auf dem steinigen Boden. Die sehen aus, wie Holzscheite. Sie sind schwer wie Stein und auch so hart. Durch tausende von Jahren wurde das Holz konserviert, so dass es nicht mehr verrotten kann. Einst wurden die Bäume von einem nicht mehr existierenden großen Fluss hier angeschwemmt worden.

Wir traten unseren Rückweg an. Ich verteilte noch ein paar Colas aus meiner Kühlbox an die Jungs und fuhr mit meiner Begleitung weiter. Am Straßenrand stand ein kleiner Junge, vielleicht 10 Jahre alt. Er streckte die Hand nach uns aus. Was er wohl will? Ich hielt an, und erfuhr von Zenorita, dass er Durst hat. Er bekam eine Flasche Wasser und Haribos. Er sagte "Danke", verzog aber keine Miene! Der Junge machte einen traurigen Eindruck auf mich.

Ich brauchte noch Bargeld und musste noch tanken. In Khorixas zeigte mir Zenorita den Weg zu einem ATM. Dann verabschiedeten wir uns vor ihrem Elternhaus und ich fuhr weiter. 

Immer wieder kommt es auf Überlandfahrten vor, dass die Straße gesperrt ist durch solche oder ähnliche Tore von den Farmern.

Also immer mal wieder aussteigen, Tore öffnen, durchfahren und danach wieder verschließen.

Die Tore stehen sowohl auf kleinen Seitenstraßen, aber auch auf Hauptverkehrsstraßen. Vieh oder Menschen sieht man da nur selten.

Ich fuhr auf der D2743, und entdeckte auf der Karte die C39, die als Bogen an der D-Straße "klebte" mit einer gelben Markierung mit der Nummer 26.

Gelbe Nummern in der Karte bedeuten immer etwas Sehenswertes. Neben der Nummer stand Finger Rock. Ich wurde neugierig und beschloss, diesen Umweg zu nehmen.

Mich erwartete die wohl bizarrste Landschaft von Namibia! 

Hinter jeder Kurve ein neues Spektakel aus Stein und Fels. Hinter dem linken Tafelberg, der langsam an mir vorbei zog, stand er nun! Eine Felsformation, schätzungsweise 10 m dick und weit über 100 m hoch. Finger Rock! Alleinstehend und doch in der Nähe des großen Tafelberges. Bilder vom Morgen tauchten auf. Ich dachte an das Elefantenbaby und seine Mutter. Wobei das Verhältnis hinkt. Die Steinformationen sind im Vergleich zu den Dickhäutern am Morgen weitaus unterschiedlicher in ihrer Größe.

Fährt man zwischen all diesen Steinformationen hindurch, bekommt man auf der anderen Seite nochmals die Gelegenheit, diese besonderen Naturerscheinungen aus noch größerer Höhe zu bestaunen. Ugab Lodge! Die anderen Lodges hier sind alle in der Ebene. Nur die Ugab Lodge wurde auf einem dieser Berge errichtet. Steigungen von 25% auf schmalen Wegen müssen überwunden werden. Auf dem Weg nach oben, blickt man nach rechts und links ins Leere. Nichts für Leute, die nicht schwindelfrei sind. Und steht man dann ganz oben vor der Lodge, so sieht man, dass es hier hinauf sogar auch große Reisebusse geschafft haben. Diese Lodge besticht durch eine große Halle mit mehreren Ebenen. Jede Ebene ist bestückt mit anderen Sitzgelegenheiten. Beeindruckt von dieser Behausung, durchquere ich die Halle und erreiche gegenüber die Terrasse. Wieder einmal mehr überwältigt mich der Anblick der namibischen Natur. Ich vernehme eine Frauenstimme hinter mir. Möchten Sie einen Kaffee? Bitte bedienen Sie sich da drüben an der Maschine. Inzwischen hatte ich mich umgedreht. Die Dame zeigte an eine große Theke, auf der allerlei Getränke und Snacks angerichtet waren. Stell dir das mal bei dir zu Hause vor! Du betrittst eine Gaststätte und dir wird kostenlos Kaffee und Snacks angeboten. Und niemand kennt dich hier! Ich war einfach nur überrascht. Angenehm überrascht und begeistert vom Standort! Leider war das Rauchen auf der Terrasse verboten. Der Kaffee hätte mir noch besser geschmeckt. Leider war hier keine Unterkunft mehr frei. Ich bevorzuge sowieso das campen. Ich bezahlte für eine Nacht und fuhr die waghalsige Piste wieder hinab zum dazugehörenden Campingplatz.

Es gibt nur 4 Campingplätze, aber alle sehr idyllisch gelegen zwischen haushohen Felsen. Hier lernte ich ein Ehepaar aus den Niederlanden kennen. Sie sind jetzt das 17. Mal in Namibia. Ich denke, das sollte an dieser Stelle auch Erwähnung finden. Und das Größte: nach deren Aussage haben sie noch lange nicht alles in Namibia gesehen...

Und so oder ähnlich schaut mein Abendessen aus: Lammkoteletts mit Salat aus dem Supermarkt von Hentiesbay zur Feier des Tages!

Und jetzt bloß nichts aus den Augen lassen! Wohl vom Geruch angezogen, schwirrten diese schillernden Vögel, so groß etwa wie eine Amsel, um meinen Grill. Ihr Blick verrät ja schon alles. Nur scharf auf Essbares, das vielleicht auf den Boden fällt. Und immer einen Abstand von 3 -4 Metern einhaltend. Vom Verhalten her, könnten sie auch Geier sein!

Am Morgen des nächsten Tages war kein Krümelchen mehr am Boden zu sehen.

Jetzt ist der Tag gekommen, an dem ich den Etosha Nationalpark besuchen sollte. Lt. Karte sind es ca. 200 km bis Okaukuejo.

Ich verließ die C39 und bog wieder auf die D2743 ein. Auf der Fahrt überraschten mich zwischen uralten Akazienbäumen zahlreiche Termitenbauten, die in der Morgensonne glühten. Manche von ihnen sind bis zu 4 Meter hoch.

Schon von Weitem sah ich Baboons auf der Straße umherspringen. Jedes Mal wenn ich näher kam, verschwanden sie im Gestrüpp. Ein paar Kilometer weiter dann wieder ein Schild, das es bei uns nicht gibt. Und tatsächlich - nur 500 Meter weiter das richtige Tier dazu!

Fährt man durch das Tor vom ersten Ort, Okaukuejo, im Nationalpark, kann man einen alten Turm erklimmen, von wo man einen herrlichen Rundblick über die Steppe bekommt.

Natürlich muss man hier ebenfalls für den Eintritt bezahlen. Auch hier wieder die Frage, wo ich meine Übernachtungen gebucht habe, und wie viele Tage ich im Park bleiben möchte. Völlig unvorbereitet auf solche Fragen, überlegte ich zuerst, wie lange ich eigentlich bleiben möchte, da ich spontan entscheiden wollte. Meine Unsicherheit bewirkte bei der Dame im Office einen leicht genervten und ärgerlichen Gesichtsausdruck. Ich sagte ihr, dass ich es noch nicht genau weiß, so 3 - 4 Tage. "Sie müssen mir sagen, wie viele Tage Sie bleiben, weil Sie pro Tag bezahlen müssen. Außerdem müssen Sie mir sagen, wo Sie übernachten", erwiderte sie. Wieder überlegte ich. Ich schaute in die Karte und sagte, dass ich in Halali übernachten möchte. "Und wo?" kam wieder die Frage. Ich kann Gegenfragen auch nicht leiden, aber fragte trotzdem zurück: "in der Lodge oder Camping"? "Die Lodge ist ausgebucht, sagte sie und ob es auf dem Campingplatz noch eine Möglichkeit gibt, müssen Sie herausfinden. Vorher dürfen Sie nicht weiter fahren!" Mannomann dachte ich, die ist ja noch pflichtbewusster, als die Frau am Flughafen. Doch sogleich nahm sie das Telefon, sagte irgendetwas in einer afrikanischen Sprache hinein, und reichte mir den Hörer. Eine Frauenstimme, die Rezeption vom Campingplatz. Schnell klärte es sich am Telefon, dass ich noch einen Platz dort bekommen könnte, und reservierte. Obwohl die Dame hier am Schalter alles mitbekommen hatte, musste ich es ihr nochmals wiederholen, dass ich einen Platz in Halali auf dem Camping erhalten kann. Erst jetzt konnte ich mein Ticket bezahlen und weiter fahren. Aber nicht ohne ihre ermahnenden Worte, dass ich am 02. Oktober den Park wieder verlassen muss. Ich bedankte mich höflich, obwohl ich etwas ganz anderes dachte, und verabschiedete mich von ihr. Der Name Halali könnte durchaus auch ein afrikanisches Wort sein, aber es ist aus dem Deutschen. Bei uns ein Jagdruf, der das Ende der Jagd bedeutet. So auch hier! Im Etosha Nationalpark gibt es keine Jagd mehr. In früheren Zeiten, als Namibia von den Deutschen besetzt wurde, durften noch überall Tiere erlegt werden. Halali liegt auf halben Weg zwischen dem Gate von Okaukuejo und dem anderen Gate von Naumutoni. Alle 3 Orte sind ausgestattet mit Lodge, Camping, Restaurant, Supermarkt und Tankstelle. Da die Orte nur wegen den Touristen erschaffen wurden, gibt es hier auch keine ortsansässigen Menschen mit Häusern oder Wohnungen. Lediglich für das Personal sind Unterkünfte vorhanden. Ich fuhr also erleichtert weiter, in Richtung Halali. Auf der Karte, die ich mir hier noch kaufte, sind alle Wege und Wasserlöcher eingezeichnet, was sehr wichtig ist.

Gleich nach Verlassen des Ortes Okaukuejo stand schon die erste Giraffe am Wegesrand. Dazu gesellte sich eine Gruppe Antilopen. Ich war total fasziniert. Andere Autos wiederum fuhren ohne Halt daran vorbei. Scheinbar sind die schon länger hier, und der Anblick von diesen Tieren ist dann nichts mehr Besonderes. Na gut, ich fahr nach ein paar Fotos auch wieder weiter. Nur ein paar Akazienbüsche säumen den Weg.

Die Landschaft ist eben, ohne bemerkenswerte Anhöhen, mit gelben Grasbüscheln bestückt. Auf der rechten Seite waren ein paar graue Punkte auszumachen, die aussahen, als Felsen. Als ich mich näherte, erkannte ich die Umrisse von Elefanten. Aha dachte ich, die Afrikaner haben hier ein paar Elefanten aus Beton hingestellt, wohl als Denkmal. Doch plötzlich bewegte sich bei einem Elefanten das Ohr. Mmhh, hab ich jetzt richtig gesehen? Die sind doch aus Stein oder Beton, alle grau! Ich sollte vielleicht doch mal wieder etwas trinken, und nahm einen großen Schluck aus der Wasserflasche. Und wieder bewegte sich bei einem Elefanten ein Bein. Ich verschluckte mich. Die sind ja echt! Ich parkte mein Auto in sicherer Entfernung. Fenster runter und die Kamera "scharf" gemacht.

Die Zeit verging hier am Wasserloch, ich konnte mich kaum satt sehen. Jedes Wasserloch hier hat auch einen Namen. Dieses heißt Nebrowni. Man bekommt am Gate auch noch einen Flyer, in dem die Verhaltensregeln aufgeführt sind. Z. B.: dass man die Wege nicht verlassen, und nicht aus dem Auto steigen darf. Füttern der Tiere ist natürlich ebenso untersagt. Meist versperren lange waagerechte Balken, die auf kurzen Pfosten befestigt sind, ein weiteres Annähern mit dem Auto zum Wasserloch.

Auf dem Weg nach Halali klapperte ich noch die anderen Wasserlöcher ab, die in meiner Karte eingezeichnet sind. Doch außer ein paar Perlhühnern war kein Großwild mehr zu erblicken. Am späten Nachmittag erreichte ich Halali. Schon von Weitem sah ich die Festung, die in gutem Zustand die Jahre bis heute überdauerte. Heute sind Geschäfte und Büros darin. Ich bezahlte meinen Campingplatz und fuhr weiter, um mir einen Platz zu suchen. Die wenigen Campingplätze im Park sind gut besucht. Die sanitären Anlagen aber trotzdem sauber. Jeder Platz mit Stromanschluss. Mittlerweile war ich ja schon geübt im Zeltaufbau. Bereitete einen Salat zu, lud mein Feuerholz aus und quetschte mein Fleisch in meinen Grillwender. Nach und nach kamen noch andere Camper. Selten jemand, der allein unterwegs war. In der Nähe stellten sich sogar 3 große Allrad Camping- LKWs mit jeweils 10 - 20 Touristen hin. Ein Gekreische und Geplapper. Als dann alle Zelte standen, trat wieder Ruhe ein. Ich saß noch mit einem Ehepaar aus Düsseldorf am Lagerfeuer, wir erzählten und tranken Bier. Die schienen auch nicht sooo glücklich miteinander zu sein.

Ja, was war das denn? Als ich durch meine Kamera blickte, erkannte ich ein Löwenpärchen auf der gegenüberliegenden Seite der Wasserstelle. Im hohen Gras waren die Raubkatzen mit bloßem Auge schier unsichtbar. Das Gras hatte das gleiche Gelb, wie das Fell der Löwen.

Zu Hause zählte ich dann 87 Fotos, von denen vielleicht 10 zu gebrauchen waren. Aber die 10 Fotos zeigten die beiden Löwen in schönster Pose. 

Schließlich kamen allmählich beide aus ihrem Versteck, und machten es sich auf den Felsen gemütlich.

Die zwei Löwen gingen weiter nach links auf einen Felsen, und blickten zum Fahrer des Autos neben mir. 

Der große Löwenkopf mit der Mähne war vielleicht 2 Meter von der Scheibe des Nachbarn neben mir entfernt und blickte ins Auto. Nach einer Weile verabschiedeten sich die Löwen und gingen in die Richtung, aus der die Elefanten kamen. Die Elefanten waren nun unter sich, und genossen das Bad. Scheinbar zufrieden, verließen nun auch die Elefanten den Platz. Ja, ich muss sagen, es fühlt sich doch etwas anders an, als bei uns im Zoo!

Die Ruhe, die nun hier einkehrte, wurde von den Autos unterbrochen. Alle starteten die Motoren und fuhren davon. Wahrscheinlich wird hier in den nächsten Stunden kein Tier zu sehen sein. Der Geruch der Löwen verhindert wohl, dass sich andere Tiere hier her trauen. Es ist Glücksache, Tiere zu sehen. Sie können zu jeder Tageszeit beobachtet werden. Am besten steuert man immer ein Wasserloch an, in der Hoffnung, dort Tiere zu sehen. Es spielt dabei keine Rolle, ob morgens, mittags oder abends. An den nächsten Wasserlöchern, die ich besuchte, waren 2 dabei, an denen ich noch viele Tiere beobachten und fotografieren konnte: bei Springbokfontein sah ich kleine Herden von Zebras, Gnus und Springböcken.

An dieser Stelle machte ich eine sehr interessante Beobachtung. Hier waren wieder viele Tiere zu sehen, wie z. B.  Springböcke, Zebras, Schakale (im Bild links), Warzenschweine, Perlhühner, ein Fuchs und 5 Giraffen. Alle Tiere hatten genügend Platz zum Trinken. Aber alle Tiere waren, wie an allen anderen Wasserlöchern sehr wachsam. Immer scheinbar in der Angst, dass ein feindliches Wesen plötzlich erscheinen könnte.

Die Etosha Pfanne als auch die Fisher Pfanne ist eine ebene Fläche, auf der keine Pflanze wächst. Der graue Lehmboden ist hart wie Stein. Nur während der Regenzeit kann es sein, dass die Fläche mit Wasser bedeckt ist. Auf dem Foto meint man, dass man Wasser sieht, doch dies ist nicht so!

Von den insgesamt rund 23.000 qkm des Parks nehmen diese Pfannen mit ca. 5.000 qkm in etwa 1/5 der Fläche ein. Diese Flächen werden von Tieren nicht betreten. Ich habe jedenfalls keines gesehen. Bei der Umfahrung kommt man auch an zwei Wasserlöcher vorbei. Hier hatte ich aber kein Glück. Allerdings konnte ich unweit der Straße immer wieder Warzenschweine beobachten, die parallel zur Straße unterwegs waren. Hier war das Gras grün und ca. einen halben Meter hoch. Immer wieder blieben die Schweine stehen und wühlten im Boden. Ab und zu blickten sie mich an, und ich konnte die riesigen Hauer sehen, die um den Rüssel herum gebogen waren. Eine Zeit lang lief auch eine Hyäne vor meinem Auto her. In Schrittgeschwindigkeit folgte ich ihr. Die Hyäne schaute immer wieder zu mir zurück, wohl ob ich noch hinter ihr war. Nach einiger Zeit verließ sie dann doch die Straße und ich konnte weiter fahren. Und immer wieder Strauße, Kuhantilopen, Marabus, Kudus, Streifenantilopen und , und, und.

Nach kurzer Fahrt vom Gate aus, erreicht man die B1. Eine gut ausgebaute und asphaltierte Straße. Bis Tsumeb fährt man entlang eines Bahngleises. Danach machte ich eine kurze Rast, da ich rechts am Wegesrand riesige blau blühende Bäume sah, die inmitten eine Klosterschule standen. Die Gebäude waren alle noch aus der Kolonialzeit und schon etwas runter gekommen, bis auf die Kirche. Überall im Ort Mariabronn blühten viele Sträucher in allen Farben (ich glaube Bougainvillea war auch dabei). 

Ein auffälliger Farbklecks in der sonst so verdorrten Landschaft.

Auch hier wieder ersichtlich, dass Namibia einmal unter deutscher Kolonialmacht stand. Das ist schon über Hundert Jahre her. Hier im Norden von ehemals Deutsch-Südwest-Afrika wird es immer wärmer und feuchter. Sieht man sich die Karte von Namibia an, erkennt man einen fast 500 km langen und schmalen Landstreifen mit Namen Caprivi. Einst hatten unsere Vorfahren vor, noch Land dazu zu kaufen, um eine Landverbindung bis nach Tansania herzustellen. Der Bürgerkrieg mit den Einheimischen forderte jedoch zahlreiche Opfer unter den Deutschen, so dass Namibia an die Engländer abgegeben wurde. Aus diesem Grund ist hier Linksverkehr.

Ich fuhr weiter und konnte gerade noch ein Straßenschild mit der Aufschrift "Meteorit" lesen. Ich bremste und kehrte um. Hier auf einem anderen Schild stand noch, dass hier bei diesem Abzweig der größte Meteorit liegt, der jemals auf der Erde gefunden wurde. Das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Also bog ich ab auf die Staubstraße.

Ich war schon eine halbe Stunde unterwegs, sah aber kein weiteres Schild mehr. Ich stoppte wieder, um nachzusehen, wie weit es denn noch wäre. Den Eintrag auf der Karte "Hoba-Meteorite" übersah ich wohl bei meiner Planung. Vorbei an Farmen mit großen Rinderherden und Pferden kam ich nun doch noch an. Ein schönes Häuschen mit Parkplatz empfing mich. Auf Tafeln in verschiedenen Sprachen kann man sich über den Meteoriten informieren.

Im Haus befindet sich ein kleiner Souvenir Shop, wo man auch sein Ticket kaufen kann. Essen und Trinken gibt es hier nicht. Nicht einmal Kaffee! Ich dachte mir, dass es doch ein guter Zuverdienst wäre, denn die hier angebotenen Souvenirs wie bemalte Straußeneier oder Schmuck gibt es überall im Land. So ging ich durch den schönen angrenzenden Garten zum Meteorit. Da lag er. In einer Mulde, umringt von hohen Stufen, die eigentlich mehr Sitzgelegenheiten darstellen und im Kreis um den Meteoriten verlegt sind.

Das Zentrum von Rundu liegt an der Hauptstraße, die die Stadt durchquert. Auf einer Länge von gerade mal 500 m sind zahlreiche Marktstände mit Obst, Kleidung und Schmuck zu finden. Dazwischen Bushaltestellen, mit viel Betrieb. Ein völlig neues Stadtbild bot sich mir mit buntem Treiben und hektischen Straßenverkehr mit viel Hupkonzerten. Gegenüber hielt ich vor dem großen Supermarkt. Hier deckte ich mich mit allerlei Notwendigen ein. An der großen Theke mit reicher Auswahl von Gebratenem und Gemüse kam ich nicht vorbei. Ich zeigte auf verschiedene Pfannen mit optisch leckeren Sachen. Die Bedienung dahinter lud alles auf einen Teller. Als der voll war, forderte sie mich auf, zu warten. Das wurde jetzt heiß gemacht. Ich nutzte die Zeit, mir noch an einer anderen Theke einen Kaffee zu bestellen. Im Pappbecher mit Plastikdeckel. Mit meinem Teller und dem Kaffee kletterte ich die Treppe in den 1. Stock hoch. Hier befindet sich der Speisesaal. Mit dem Essen schon fertig, war der Kaffee immer noch so heiß, dass ich ihn nicht trinken konnte, obwohl ich gleich den Deckel entfernte. Es war heiß hier. Aber der Ausblick auf die Straße entschädigte. Ich beobachtete die Menschen in ihren bunten Kleidern, alle geschäftig. Nur leider konnte ich hier nicht rauchen, so dass ich den Kaffee nur halb trank. Dauerte mir einfach zu lange. Schließlich war es schon 15 Uhr vorbei, und ich musste noch einen Schlafplatz finden. Aus der Kühlbox nahm ich mir noch eine kalte Cola mit nach vorne und verließ Rundu. Die Straße war in gutem Zustand und ich kam schnell voran. Immer wieder viele Menschen, die mitten auf der Straße laufen. Mal mit, mal ohne Lasten auf den Köpfen der Frauen. Die Männer habe ich meist nur auf Fahrrädern gesehen.

Beim nächsten Stapel von Brennholz, ein sehr hartes und schweres Holz, hielt ich an. Aber niemand hier. Ich hupte. Hupte nochmals. Dann sah ich etwas buntes zwischen dem Gebüsch. Eine Frau mit drei Kindern liefen auf mich zu. Ich kaufte gleich 2 Bündel Holz und zahlte umgerechnet 2 Euro. Außerdem erhielten die Kinder etwas von meinen Süßigkeiten, die ich wegen dieses Zwecks mitgenommen habe. Die Kinder freuten sich riesig, sagten alle brav "Thank You" und verschwanden wieder im Gebüsch.

Ich sah nur 2 gemauerte Häuschen und alte Autos verteilt auf dem ganzen Campingplatz. Ein Mann tauchte auf und winkte mich nach links. Hier wäre mein Platz. Er meinte, es wäre der schönste Platz hier im Camp. Jetzt erblickte ich erst den großen Fluss, 10 m vor mir durch hohes Gras: der Okawango! Und auf der anderen Seite Angola. Ich war begeistert. Zahlte umgerechnet 7 Euro für die Nacht und schlug mein Zelt auf. Der Mann kam nochmals mit einem Bündel Holz. Ich kann alles verbrennen, im Preis inbegriffen. Oh, super! Danke!

Ich ließ 3 Abzweige zu Lodges oder Campingplätze an mir vorbei rauschen, und beschloss, die nächste Einfahrt zu einen Campingplatz zu nehmen. Aber es kam nichts mehr. 20, 30, 40 km. Dann endlich! Ein kleines Schild mit Aufschrift "Kawango Bush Camp" mit dem Hinweis "6 km". Es ging zuerst durch hohen Busch, dann wurde es lichter. Die Straße immer schlechter. Viele Kurven und Abzweige, aber jedes Mal ein Hinweisschild. Die Räder gruben sich beim Fahren in weichen Sand. Zwischen den Sandstreifen, auf denen die Räder fahren, dürres Gras, und links und rechts neben der Piste eine Böschung, so dass es unmöglich war, aus den Sandstreifen herausfahren zu kommen. Dann erreichte ich einen Wald mit ungewöhnlich hohen Bäumen. Das Hinweisschild verriet, dass nun das Camp in kürze erreicht wäre.

Cola vor Angola

Dann wurde es auch schon dunkel. Ein ohrenbetäubendes Gezirpe und Gekreische setzte ein mit Einbruch der Dunkelheit. Mein Fleisch brutzelte schon. Auf der anderen Seite des Flusses wurden große Feuer entfacht. Das war ein Abend! Total zufrieden saß ich die halbe Nacht am Feuer, noch eine Dose Bier aus Windhoek. Und dann einfach nur genießen...

Doch an Schlaf war nicht zu denken. Es war bis auf den Lichtschein meines Lagerfeuers stockdunkel. Und im Fluss ging die Post ab. Flußpferde  stapften grunzend ganz nah bei mir am Flußufer durchs Wasser. Weiter hinten kreischte zuerst eine Affenbande, danach brüllten stundenlang Löwen. Ich lag noch eine ganze Zeit auf meiner Decke und legte paar Mal Holz nach. Ich ging an den Fluß, konnte aber die Flußpferde nicht sehen. Sie mussten ganz nah sein. Ich verzog mich dann doch noch ins Zelt. Weil es so heiß war, ließ ich den Reißverschluß offen, dass wenigstens manchmal ein kleiner Lufthauch ins Zelt kommen kann.

Am nächsten Tag unterhielt ich mich noch etwas mit dem Besitzer vom Camp. Der Fluss wäre jetzt während der Trockenzeit nur maximal 1 m tief. Auf meine Frage, ob er schon einmal in Angola war, verneinte er. Er gab mir noch einen Tipp mit: die Stromschnellen lohnen sich nicht, aber ich soll in Begani rechts abbiegen und in Richtung Mahango Lodge fahren. Das wird von Deutschen betrieben, und hier kann man auch Safari machen. Da es mein Zeitplan zuließ, freute ich mich, da ich nur 100 km bis zum empfohlenen Camp fahren musste.

Vor der Abfahrt noch auf Toilette... Oh! Das WC ist in einem kleinen mit Naturstein gemauerten Häuschen mit Strohdach. Klar, wegen der Frischluft. Der kurze Eingang, dann nach rechts: mitten im Busch ein Spülklosett, das auch funktioniert. Aber was das Tollste daran war: am Boden, der keinen Belag hatte, waren überall blühende Pflanzen. Echte Pflanzen! Der Klodeckel mit gehäkelter Abdeckung in rosa Tönen. Wirklich nett. Das schönste Klo, das ich jemals gesehen habe!

Nach wenigen Kilometern beginnt wieder die Pistenstraße. Kommt man von der anderen Seite, wird die asphaltierte  Straße und die Gravel Road entsprechend gedreht auf dem Verkehrszeichen dargestellt. 

Ja, das ist schon witzig hier, mit den fremdartigen Schildern. Dieses habe ich auch nicht so oft gesehen.

Um zur Lodge zu kommen, muss man mehrmals abbiegen. Die Straße wird immer enger, der Sand immer schlüpfriger. Ist aber mit einem Allrad kein Problem.

Diese Lodge ist auch wieder etwas edles. Alles sehr luftig, offen und großzügig angelegt, mit viel Holz. Die Besitzer sind Deutsche, so erhalte ich auf einfache Weise eine gute Wegbeschreibung und Karte für meine Safari, die ich wieder auf eigene Faust unternehme. 

Aber jetzt erstmal mein Zelt aufbauen und Kaffee genießen am Fluss auf der Terrasse...

Auf der Karte sind ein paar Punkte markiert, mit Hinweis auf Beobachtungsplätzen für Tiere. Also auf geht´s...

In einen großen Bogen führt mich der Weg durch Busch und Steppe, und auch am Fluss entlang. Zu Beginn der Route wieder ein Schlagbaum quer über die Straße. Auf der linken Seite ein kleines Häuschen. Der Eingang zum National Park. Als ich mich näherte, kam auch schon ein Mann heraus. Er empfing mich freundlich, und wies mich darauf hin, dass die Straße ab 18 Uhr geschlossen wird. Ich bezahlte mein Eintrittsgeld im Häuschen. Er öffnete, und ich durfte weiter.

In Schlangenlinien ging es Kilometer für Kilometer durch

Buschlandschaften. Immer wieder überquerten Antilopen die Straße. Auf gleicher Höhe angekommen, stoppte ich immer, aber die Tiere waren im Gebüsch nicht mehr zu sehen.Dann gelangte ich auf einen Platz, auf dem ein wirklich riesiger Baobab wohl schon viele Hundert Jahre sein Dasein fristete. Er hat bestimmt schon viele Menschen gesehen, die ihn fotografierten. Aber auch Affen besuchen ihn regelmäßig und turnen auf ihn herum. Seinen Durchmesser schätze ich auf mindestens 4 Meter. 

Nach dem Frühstück auf der Terrasse packte ich zusammen und fuhr los.

Wieder zurück auf der Hauptstraße B8 in Richtung Sambia dann dieses Schild. Elefanten sah ich aber hier nicht mehr . Dafür muss man beim Befahren des Caprivi Zipfels höllisch aufpassen, dass man keine Fußgänger oder Radfahrer erwischt. Die Straße ist fast 400 Kilometer lang bis zur Grenze und auch relativ gut befahren von Fahrzeugen aller Art. Die Menschen hier laufen in großer Zahl auf der Straße.

Unterwegs kaufte ich am Straßenrand noch 2 Bündel Brennholz. Das Brennholz ist in handlichen Bündeln geschnürt und am Straßenrand aufgetürmt. Man muss da schon hupen und ein paar Minuten warten, bis jemand aus dem Gebüsch kommt. Eine alte Frau mit 2 kleinen Buben begrüßten mich. Mit Englisch kommt man hier nicht weiter, nur mit Händen und Füßen und Lächeln. Es ist aber klar, was man will. Für die Jungs holte ich noch für jeden einen Riegel MAOAM aus dem Auto, dann ging es weiter zur Grenze. Die Ausreise in Katima Mulilo erwies sich als einfach. Die Grenze zu Sambia ist hier der Sambesi. Nach der Brücke dann die Einreiseformalitäten, die es in sich hatten...