Kreta - Teil 1

Ich kam abends in Heraklion an. Der erste Eindruck: enge Straßen, viel Verkehr und parkende Autos, die die Fahrbahnen noch enger machten. Und: Wärme!

Mein Hotel war etwas oberhalb des Hafens gelegen, also mitten im Zentrum, und so ging ich erst mal zum Wasser. Die Festungsanlagen sind in guten Zustand und auf der langen Kaimauer kann man schön spazieren gehen und erhält so einen schönen Blick auf die Stadt. Ein paar Segelyachten hatten im kleinen Hafenbecken auch Platz gefunden, ansonsten nur Fischerboote. Der große Fracht- und Fährhafen ist aber gleich daneben.

Der Hunger führte mich dann nach oben in die Stadt, durch die Fußgängerzone, hinauf zum Löwenbrunnen, der das Zentrum markiert. Überall Restaurants und Bars mit Musik. Nur vereinzelt sehe ich noch Gebäude aus alten Zeiten. Ich bestellte Lammrippchen, Zatziki und ein Mythos.

Knossos liegt auf einem Hügel inmitten von Olivenhainen.

Stolze 15 Euro kostet der Eintritt. Alabaster Fußböden und große Gefäße sind noch gut erhalten. Leider wurden die Gebäude auffällig renoviert, so dass das Neue auch als solches sofort erkennbar ist.

Auf gut ausgebauter Straße mit neuen Tunnels geht es zügig weiter in den Süden.

Nach den ersten Häusern erreicht man am Ortseingang von Matala die abgestorbene Platane, die reich mit Schnitzereien versehen wurde. Hier ist auch gleich der Strand, Supermarkt, Restaurants, Bars und natürlich die vielen Souvenirshops.

Sofort fallen die Höhlen am Strand auf. In der Jungsteinzeit wurden hier zahlreiche Höhlen in das weiche und poröse Gestein gegraben. In den 60ern siedelten sich hier Hippies an, überwiegend aus den USA, um dem Vietnam Krieg zu entkommen. Auch heute sieht man noch alte, langhaarige Männer hier herumlaufen, die aber nicht unbedingt einen freundlichen oder gar glücklichen Eindruck bei mir hinterließen.

Gegenüber, auf der anderen Seite der Bucht reihen sich Restaurants und Bars aneinander, so dass die Abende nicht langweilig werden.

Der Red Beach sieht ähnlich aus, wie der Strand von Matala, nur dass der Berg an der Seite der Bucht keine Höhlen aufzeigt wie in Matala. Der Sand am Strand ist rot? Nein! Ich würde eher sagen braun ist. Der Red Beach ist nur zu Fuß zu erreichen, indem man den Bergrücken hinter Matala überquert. Auf dem Pfad kann man sich nicht verlaufen, dieser ist gut gekennzeichnet und es dauert ca. 40 Minuten. Zuerst geht es steil nach oben, dann in gleicher Weise wieder runter. Und dann ist es noch ein FKK Strand. Habe ich eigentlich immer gemieden, aber was solls... 

Eine kleine Bar gibt es übrigens auch hier.

Der Strandabschnitt nördlich von Matala wurde nach der antiken Stadt Kommos benannt, die ebenfalls ca. 5000 Jahre alt ist. Die Ausgrabungsstätte ist nicht öffentlich zugänglich. Vom Zaun aus erhält man aber doch ein paar Einblicke.

Am Strand angekommen, wunderte ich mich über die Einzäunung: 4 kleine hölzerne Stöcke mit Plastikplane verspannt. Am Spätnachmittag kam eine Horde junger Leute, die unablässig auf Italienisch gaggerten. Plötzlich entfernten sie die Stöcke und Plane und fingen an zu graben: sie holten 47 Schildkröteneier aus dem Sand, aus denen die Babys bereits geschlüpft waren. Sie gehörten einer Gruppe von Volunteers an, die über die Reptilien wachen.

Am Parkplatz steht ein Imbisswagen!

Ich verlasse Matala und fahre in Richtung Westen an der Küste entlang. Es ist Herbst und das Gras vertrocknet. Olivenbäume stehen in Reih und Glied.

Nächste Station ist die Ruinenstadt Phaistos, die ich auf kleinen Nebenstraßen erreiche.

Phaistos ist die zweitgrößte Ausgrabungsstätte der minoischen Zeit und war ebenfalls schon 4000 Jahre v. Chr. besiedelt. Auf einer Fläche von fast 9 ha sind alte Mauerreste zu erkennen. Die etwas höheren Gebäuderuinen sind überdacht und teilweise sieht man noch die Alabaster Fußböden mit Mosaiken.

Agia Galini ist ein kleiner Ferienort. Es sind nur noch wenige Touristen hier. Der Strand befindet sich gleich neben dem Hafenbecken. Man kann hier auf der langen Kaimauer weit hinaus, so dass man den Ort in seiner Gesamtansicht fotografieren kann. 

Von Agia Galini geht es nun von der Küste hinauf in die Berge. Kaum Verkehr. Die nächste größere Ortschaft ist Spili. Der Großparkplatz verdeutlicht das touristische Interesse. Es spielt sich alles an der Durchgangsstraße ab. Eine große Kirche, 3 große Souvenirläden und die Hauptattraktion: der Löwenbrunnen. Aus 25 Wasserspeiern mit Löwenköpfen fließt frisches Gebirgswasser in eine Rinne und anschließend in das Bächlein. Das Wasser gilt als sehr mineralreich und sauber. Wie viele andere auch, fülle ich meine leeren Flaschen damit.

Auf dem Weg zum Auto kaufe ich noch Gewürze. Die Beutel für Zaziki wurden mir vorher schon von einigen Leuten empfohlen. Von Spili fahre ich wieder in Richtung Meer, zum nächsten Highlight: der Palmenwald bei Plakias.

Bevor der Kissano Faraggi ins Meer mündet, wird er in der Schlucht die letzten Kilometer von Palmen umsäumt. Ein Pfad führt am Fluss entlang durch den Palm Forest. Hier im Fluss kann man ebenfalls ein Bad nehmen. 

Allerdings muss man zuerst den langen steilen Berg hinunter steigen. Aber es gibt zur Belohnung im Restaurant/Bar am Strand kühle Getränke und auch Mahlzeiten.

Üblicherweise suchen auf solchen Plätzen immer Hunde nach etwas Essbaren. Hier sind es zur Abwechslung Gänse! Eintritt wird nicht verlangt, nur Parkgebühren 2 €.

Rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit gehe ich den steilen und schweißtreibenden Pfad wieder hoch zum Auto. 

Nur noch ein kurzes Stück bis Plakias, meinem heutigen Tagesziel. Doch eine schier endlos entgegenkommende Schafsherde zwingt mich für einen 10 minütigen Stopp. Auch Plakias ist auf Touristen eingestellt. Doch etliche Hotels, genauso wie in anderen Orten, sind bereits geschlossen.

Ich finde ganz am Ende der Strandstraße eine Taverne und eine Privatunterkunft.

Landschaftlich ist es hier sehr schön, es folgen ein paar Ansichten:

Für Wanderer ist das Örtchen Sfakion wohl die erste Anlaufstelle, um sich für eine oder mehrere Wanderungen zu entscheiden. Von hier kann man die Imbros Schlucht nach oben laufen, oder man stellt sein Fahrzeug am oberen Eingang der Schlucht ab und läuft die Schlucht nach unten, die 6 km lang ist. Ein Taxi ist notwendig, um wieder zu seinem Fahrzeug zurück zu kehren.

Parallel dazu verläuft eine neue Straße in zahlreichen Serpentinen mit 180 Grad Kurven hinauf auf fast 800 m Seehöhe.

An diesem Tag war es sehr windig. Vom Gebirge wurden die Wolken hinunter zum Meer gedrückt. Kälter war es aber deswegen nicht.

Die Aradena Schlucht befindet sich westlich von Sfakion. Es ist die spektakulärste der drei beschriebenen Schluchten. 

Das Befahren der Brücke über die Schlucht ist schon abenteuerlich: Die Holzbalken liegen locker auf der Brücke und es klappert ungemein, wenn man drüber fährt. Von der Mitte der Brücke hat man die erste Aussicht auf die Schlucht. 

Man sieht dabei aber auch die zum Teil morschen Balken, bei denen sich schon die Lücken verbreitert haben, weil das morsche Holz abgefallen ist. Und die Brücke muss man auch auf seinem Rückweg wieder überqueren, da die Straße im Gebirge endet.

Der Blick nach rechts von der Brücke zeigt eine kleine orthodoxe Kirche über dem Eingang der Schlucht.

Das nächste Foto lässt erahnen, dass es keine einfache Wanderung wird. Es sind einige Passagen dabei mit Kletterei und Popo rutschen - also nichts für Ungeübte in Flip Flops. Unterwegs liegen tote Ziegen, die von herabfallenden Steinen erschlagen wurden, oder selbst abgestürzt sind. Die Aradena Schlucht ist etwas kürzer als die Imbros Schlucht, dafür aber wesentlich anspruchsvoller!

Auf der Fahrt durch die sogenannten weißen Berge gibt es in diesem Dorf endlich wieder einen Lebensmittelladen, in dem ich meine Vorräte wieder etwas auffüllen kann.

Das Auffallendste ist mal wieder die Kirche im Ort. Wie die meisten Kirchen auf Kreta, befindet sich auch diese in sehr gepflegten Zustand. Leider war die Kirche für die Öffentlichkeit geschlossen.

Chania ist die zweitgrößte Stadt auf Kreta. Auch hier beschränke ich mich auf einen kurzen Zwischenstopp. Die großen Städte unterscheiden sich nicht viel voneinander. Enge Straßen viel Verkehr. Sind die Straßen breiter, parken auf beiden Seiten die Autos oft in zweiter Reihe. Das macht das Fahren auch nicht einfacher. 

Das Schönste an diesen Städten ist immer der Bereich des Hafens. Hier spielt sich das Leben ab. Nicht umsonst gibt es hier so viele Bars, Cafés und Geschäfte. Die Gebäude aus früheren Jahrhunderten geben jedem Hafen seine ganz bestimmte Atmosphäre.

Nach etwas über 1 Stunde Fahrtzeit legte das Schiff an der Insel gegenüber der Lagune an. Fast 300 Höhenmeter, meist auf Treppen mit Geröll, waren zu überwinden, um ganz oben im Inneren der Festung anzukommen. Von der Anlage selbst ist nicht mehr viel übrig, die Außenmauer steht aber noch fast vollständig, wie man auf dem nachfolgenden Video erkennen kann. 90 Minuten Aufenthalt stehen den Passagieren hier zur Verfügung, um Festung und Schiffswrack zu entdecken. Baden kann man hier natürlich auch, Riffschuhe wären von Vorteil.

Die Belos Lagune ist etwas ganz Besonderes! Nur an einer kleinen Stelle ist das Wasser etwa 1 m tief. Ansonsten kann man nur durchs Wasser waten, knöchel- bis knietief. Wer baden will, geht also an den Strand, außerhalb der Lagune. An der hinteren Seite ist die Lagune durch Felsen zum Meer abgetrennt und befindet sich zwischen zwei Inseln eingelagert, wie man auf dem nachfolgenden Foto und Video sieht.

Die Schiffs- und Autoladungen an Menschen verlaufen sich hier schnell, so dass keine Enge entsteht.

Zudem gibt es auf der anderen Seite des Städtchen auch noch Strandabschnitte. Bei meiner Ankunft prallten aber nur hier hohe Wellen gegen das Land und die Kaimauern.

Ganze Straßenzüge mit den Restaurants sind für den Verkehr gesperrt. Am Abend werden noch weitere Straßen vom Verkehr abgeriegelt, so dass die vielen Gäste - sofern welche da wären - alle bewirtet werden können. 

Die Aufnahme links machte ich an einem Nachmittag. Eifrig wurden von den Kellnern schon die Tische für den Abend vorbereitet.

Nach Sonnenuntergang war dann aber doch fast jeder Sitzplatz belegt. Ich nehme an, dass auch die Einheimischen diesen Flair ebenso genießen, wie die Touristen, da nicht mehr allzu viele Gäste aus dem Ausland hier waren.

Wie sonst auch, suchte ich mir ein Restaurant, vor dem nur Einheimische sitzen. Nicht nur günstiger im Preis, sondern meist auch schmackhafter.

Ich empfehle den Kretischen Salat. Dieser wird mit einem Schafskäse garniert, den es nur auf Kreta gibt. Der griechische ist ja mit Feta.

Ein Besuch der Festung darf natürlich auch nicht fehlen. Diese liegt nach den letzten Häusern auf einer kleinen Anhöhe, bevor man zum Hafen weiter fährt. Außer der Mauer wie auf dem Foto zu sehen, ist davon nicht mehr viel übrig. Der Ausblick über die Stadt und auf die umliegenden Berge lohnt jedoch allemal.

Sougia ist noch ein kleiner Geheimtipp. Wie man sieht, sind es nur ein paar Häuser, dafür aber mit einem riesigen Sandstrand. Restaurants und Bars gibt es ebenfalls an der Strandpromenade. Man erreicht Sougia nur über sehr sehr viele Serpentinen, vom Landesinneren aus, die ans Meer hinunter führen. Von hier aus kommt man nicht mehr weiter, es gibt keine Straße am Meer entlang.

Mehr was für Leute, die es etwas ruhiger im Urlaub haben wollen.

Zu diesem Kloster bin ich nur wegen dem Namen hingefahren. Ich habe das Kloster auf meiner Karte entdeckt, und fand den Namen interessant. Allerdings umgibt eine hohe Mauer das Kloster, so dass nur an einer Stelle ein kleiner Einblick in den Innenhof gewährt wird. Grund genug, mit der Drohne hinzufliegen... 

Ich denke, wenn hier wirklich 99 heilige Väter wohnen oder wohnten, dann müssen die noch im Berg weitere Behausungen haben.

Rechts im Bild, die alte Schule, die nur noch eine Ruine ist. Ich bin trotzdem hingegangen, weil es Wegweiser gab, die eigentlich mehr erwarten ließen.

Anydri will ich nicht unerwähnt lassen. An sich ein unscheinbares Bergdörfchen mit nur wenigen Häusern. Ebenso unscheinbar dieses kleine Häuschen, die frühere Schule und das jetzt ein Restaurant ist! Man erreicht Anydri, wenn man Paleochora in östlicher Richtung verlässt. Zunächst geht es durch eine enge Schlucht. Doch nach 6 Kilometern engen Kurven und Steigungen hat man es geschafft. Im ehemaligen Schulhaus befindet sich die Küche, gegessen wird im Garten. Auf vielfachen Empfehlungen sollte ich hier unbedingt Ziege bestellen. Es war wirklich eines der besten Mahlzeiten auf Kreta!

Kirchen und andere Gotteshäuser sehen auf Kreta immer sehr schön und gepflegt aus. Wie man allerdings zu der Kapelle auf dem Berg gelangt, ist bei diesem Gelände nicht leicht auszumachen.

Mit Straßensperren dieser Art muss man auf Kreta immer rechnen. Die Schafe waren nur sehr schwer dazu zu bewegen, ihren schattigen Platz für meine Durchfahrt freizugeben.

 Es geht weiter bergauf, bis man eine Hochebene mit Wasserspeicher überquert. Bei ca. 1000 m Höhe erreicht man dann den Eingang der Schlucht. Eintritt: 5 Euro.

Im Vergleich zu Heraklion und Chania weißt Rethymno weitaus weniger venezianische Gebäude auf. Auf mich wirkt die Stadt aber viel gemütlicher. Außerdem hat Rethymno die längste Hafenpromenade im Vergleich zu den anderen beiden Großstädten. Ich habe noch nirgends so eine große Dichte an Restaurants und Bars gesehen, wie hier, an dieser 1 Kilometer langen Hafenpromenade. Dahinter, in den engen Gassen, laden zahlreiche Geschäfte und Souvenirläden zum Bummeln ein.

Von Heraklion aus bin ich für 3 Tage nach Santorini

mit der Fähre.

Über Santorini gibt es einen gesonderten

Reisebericht, den du hier aufrufen kannst.

Bei Ankunft im Hafen von Heraklion dämmerte es bereits. Die letzten Tage wollte ich in der Nähe von Heraklion bleiben, und habe mir als letzte Station den Ort Kato Gouves, östlich von Heraklion ausgewählt. Meine Unterkunft lag direkt am Strand in Kato Gouves, so dass ich noch kurz ins Meer springen konnte.

Die Straße vom See hoch zum Pass von Ambelos bietet an mehreren Stellen eine fantastische Aussicht zum Stausee und in eine Schlucht. Auf halber Höhe zum Pass zweigt die Straße ab nach Krasion.

Von Krasion fahre ich wieder zurück zur Hauptroute, die von der Küste kommend, über den Ambelos Pass hinunter zur Lasithi Hochebene führt. Oben am Pass angekommen, standen in früheren Zeiten einmal 25 Windmühlen nebeneinander auf dem Bergkamm, alle in Hauptwindrichtung ausgerichtet, gebaut. Heute sind nur noch wenige intakt. Der Grundriss ist ein Oval. Dies macht die Windmühlen zu etwas Besonderem. Während man die meisten Windmühlen in Küsten am Meer findet, stehen diese auf 900 m Seehöhe zur Energiegewinnung. Die ersten Windmühlen dieser Art stammen noch aus der byzantinischen Zeit, also um 300 n. Chr. Die Achse, an der außen die Windräder befestigt sind, ist im Inneren der Windmühle vierkantig und steckt in einem großen, vertikal angebrachten Zahnrad, das eine kleinere Welle antreibt. Um diese hohen Kräfte abzufangen, sind die Wände der Windmühlen bis zu einem Meter dick.

Nachmittags war ich wieder zurück in Kato Gouves. Das Meer hat zu dieser Jahreszeit noch eine angenehme Temperatur und an meinem letzten Tag wollte ich noch ein bisschen am Strand faulenzen.

Auf dem Rückweg, von einer Anhöhe aus, die Sicht auf Malia.

Noch ein wenig Sonne tanken, bis es wieder zurück ins graue Deutschland geht...

An dieser Taverne kam ich auf meiner heutigen Tour bereits mittags schon vorbei. Der Grill, der von der Straße aus zu sehen war, hatte es mir angetan. Die Wirtsleute meinten, dass das Lamm am Abend fertig sei. Bei so einem  Anblick war klar, dass ich trotz Dunkelheit die 25 km einfach am Abend nochmal herkomme, zumal es ja mein letzter Abend auf Kreta ist.

Zusammen mit Zaziki, griechischen Salat und dem üblichen Nachtisch ließ ich mir das Lamm schmecken!