Foto oben: Delfine, unsere häufigsten Begleiter

Die Reise beginnt an Weihnachten 1980 mit der Zugfahrt von München nach Paris. Von dort ging es weiter nach Spanien und Marokko, bis ich schließlich in Senegal ankam.

Mein Ziel war es, bis zum Sommer die Pazifikküste von Peru zu erreichen. Zuhause wählte ich als Zwischenziel Senegal in Westafrika, um von dort nach Brasilien zu kommen, da es auf der Landkarte die kürzeste Entfernung zwischen diesen Kontinenten ist. Allerdings musste ich im Hafen von Senegals Hauptstadt Dakar erfahren, dass die beiden Länder so gut wie keine Handelsbeziehungen miteinander haben, und keine Frachtschiffe zwischen diesen beiden Ländern verkehren. Völlig ernüchtert verlies ich den Hafen und schlenderte betrübt durch die Hauptstadt. Dort lernte ich Mamadou kennen. Von Mamadou, ein Souvenirhändler auf den Straßen Dakars, erfuhr ich von einem Hafen mit Segelbooten, weiter südlich vom Frachthafen.

Mir war eigentlich jedes Mittel recht, um an mein Ziel zu kommen. Also befragte ich im Yachthafen einige Leute, ohne zu wissen, was auf mich zukommen könnte. Schließlich habe ich noch nie ein Segelboot betreten. Es waren alles Franzosen, die hier an der Bar anzutreffen waren, und ihren Pastis tranken. Sowohl Ehepaare, als auch kleine Gruppen von Männern, darunter ein Alleinsegler. Hier erfuhr ich, dass die Segler aus Frankreich im Frühjahr hier her kommen, um dann nach Südamerika weiter zu segeln, und über die Karibik zurück nach Frankreich, so dass sie vor Wintereinbruch wieder zuhause sind. Manche würden das ihr ganzes Leben so machen. Engländer machen das auch. Die steuern aber Gambia an, eine ehemalige englische Kolonie. 

Hier im Yachthafen von Dakar lernte ich Michel aus Frankreich kennen. Wir konnten uns nur auf Englisch, so gut wie es ging, unterhalten.

Nach einigen Treffen willigte er ein, und meinte, dass er mich mitnehmen würde. Ich war total happy! Wenn es mit einem Segelschiff auch nicht geklappt hätte, so wäre für mich die Alternative gewesen, an der Westküste Afrikas weiter zu fahren.

Die letzten Einkäufe tätigten wir in Ziguinchor. Für die Überfahrt verlangte Michel von mir 65 US$, mit denen er noch Nudeln und Reis kaufte. An der Überfahrt mit mir als Passagier wollte er nichts verdienen.

Michel erzählte mir, dass er an der Côte d’Azur schon einige Jahre als Skipper arbeitete und Segeltörns für Touristen an der Mittelmeerküste durchgeführt hat. Jetzt ist er aus Frankreich vor dem Militärdienst geflohen. Zurück in sein Land könne er nicht mehr, sonst würde er im Gefängnis landen. So hatte er eines Tages beschlossen, sein Leben auf einem Segelboot zu verbringen. Als er nach Senegal kam, fand er dieses Segelboot kaputt am Strand liegen. Es dauerte Monate, bis er es repariert hatte. Segel, Seile, Kompass und Sextant ließ er sich von Einheimischen besorgen. Soll heißen, dass sie die Sachen von anderen Segelschiffen geklaut haben.

Vorbereitungen:

Michel zog das Segelschiff von Land aus mit einem Seil am Ufer entlang, und band es an einem Baum bei Flut fest. Bei Ebbe, hier gibt es einen Tidenhub von über 2 m, kippte das Boot auf die Backbord Seite, also zum Ufer hin. So konnten eventuelle Schäden am Rumpf noch ausgebessert werden. Beim nächsten Hochwasser wendete Michel das Boot, und befestigte es wieder an dem Baum. Jetzt konnte die andere Seite begutachtet werden. Es waren keine Ausbesserungsarbeiten notwendig.

Michel war immer in Bewegung, mal an den Seilen, mal an der Pinne. Ich sollte mich möglichst nicht in den Weg stellen. Ich sah ihm die Anspannung an. Mit dem wenigen Wind vollzog er für mich als Laien eine Meisterleistung. Endlich ließen die Stromschnellen nach, und wir erreichten das offene Meer.

Die Strömung in Äquatornähe geht immer in Richtung Westen, also in die Richtung, in die wir auch fahren wollten.

Am Ruder wechselten wir uns während der gesamten Überfahrt Tag und Nacht alle 3 Stunden ab. Stets den Kompass im Blick, versuchte ich so gut wie möglich, an der Ruderpinne Kurs zu halten. Heutzutage sind die Segelyachten auch alle mit einem Autopilot ausgestattet, der zuverlässig den festgelegten Kurs einhält. Ein Traum, wenn ich das mit den späteren Segeltörns vergleiche.

Wir mussten uns also ständig am Ruder abwechseln, Tag und Nacht. Denn ohne Autopilot, wie soll das anders gehen? Michel meinte, wenn er alleine die Strecke gefahren wäre, hätte er dann das Ruder mit Seilen festgezurrt. Das würde aber nur bei einigermaßen ruhiger See funktionieren. Ich glaube, dass er sich mit meiner Gesellschaft etwas leichter getan hat. An Schlaf wäre sonst an einigen Tagen nicht zu denken gewesen. Mittags um 12 Uhr genau, war immer ein Wechsel am Ruder. Michel holte dann den Sextant von unten, und peilte. Da wir uns auf Englisch unterhalten mussten, und sein Englisch noch viel schlechter war als meins, unterließ ich es, ihn zu fragen, wie ein Sextant funktioniert. Er machte sich Notizen, holte sein großes dickes Buch hervor, und trug in sein Logbuch die Koordinaten ein.  

Ab und zu drehte ich mich um. Die afrikanische Küste wurde immer kleiner und undeutlicher, bis sie am Horizont verschwand.

Ein großes Frachtschiff am Horizont, das unseren West Kurs von Süd nach Nord kreuzt.

Nachts ein Licht, das uns in der Ferne überholt. Von uns konnte kein anderes Schiff Notiz nehmen, da wir keine Bordbeleuchtung hatten.

Scheinbar kreuzten wir eine Hauptschiffahrtslinie. 

Nachts frischte es ab, und warme Kleidung war notwendig.

An diesem Morgen zeigte sich der Himmel völlig bedeckt, mit Schlechtwetterwolken. Dieser Tag, wie auch die folgende Nacht, verlief noch ruhig, was Wind und Wellen anbelangt. Michel erzählte mir von seinen Erlebnissen auf seinen Segeltörns. Einmal brach der Mast bei einem Orkan auf offenem Meer. Ein anderes Mal wurde das Schiff so heftig bewegt, dass sogar der Mast ins Wasser tauchte. Doch am gefährlichsten für einen Segler, meinte er, wären die Pottwale. Die männlichen Wale verkennen den Rumpf eines Segelbootes mit einem Weibchen. Die männlichen Wale möchten mit ihrem riesigen Körper das Weibchen anrempeln, und haben so schon manches Boot zum Sinken gebracht. Von diesen Walen sahen wir innerhalb der ersten vier Tage auf See insgesamt 8 Exemplare, die mal vor uns, mal hinter uns, ihre Wasserfontänen in die Luft bliesen. Tagsüber schien keine Gefahr von den Walen auszugehen. Doch nachts, wenn wir Wale durch ihre Pfeiflaute bemerkten, hämmerten wir gegen die Planken des Bootes, um den Meeressäugern mitzuteilen, dass wir kein weiblicher Pottwal sind, und keine Lust auf plumpe Annäherungsversuche haben.

Am 7. Tag unserer Fahrt verdunkelte sich der Himmel immer mehr. Der Wind wurde immer stärker, und somit auch die Wellen, die bis zum Spätnachmittag eine Höhe bis zu 4 m erreichten. Das ständige Auf und Ab war ja anfangs ganz schön, doch an der Pinne anstrengend, und zudem hatte es den Nachteil, dass alles im Boot feucht wurde. Die Wellen bauten sich immer mehr auf, und rissen das Ruder hin und her. Man war die ganze Zeit damit beschäftigt, immer dagegen zu drücken, oder zu ziehen. Dabei durfte man den Kompass nie aus den Augen lassen.

Erst heute flaute der Sturm ab, das Meer beruhigte sich allmählich wieder. Ich will versuchen, die Situation der letzten 3 Tage und Nächte zu beschreiben: Das ständige Ankämpfen, auf der Fahrt schräg gegen die Wellen, forderte von uns viel Kraft. Der hohe Druck auf dem Ruder musste durch Muskelkraft ausgeglichen werden, um Kurs zu halten. Derjenige, der am Ruder war, band sich am Boot fest. Die Wellen hatten ihren Höhepunkt mit schätzungsweise 8 - 10 m am zweiten stürmischen Tag erreicht. Vor allem nachts, wenn der andere unten im Rumpf des Bootes schläft, würde er es ja nicht sofort mitbekommen, wenn der Steuermann über Bord geht. Natürlich wechselten wir uns auch in diesen Tagen alle drei Stunden am Ruder ab. Wie man an den Koordinaten erkennen kann, legten wir auch gut an Strecke zurück. Aber das war schon das einzig Positive daran. Nach der Schicht am Ruder war man immer völlig erschöpft. Es war eine Berg- und Talfahrt in einer Nussschale. Und es war ja auch stockfinster. Der Regen erschwerte die Arbeit obendrein.

Ob das gefährlich sei, wollte ich wissen. Michel meinte, dass solange sich die Wellen nicht brechen, müssten wir nichts befürchten. Großen Frachtschiffen ist so ein Wellengang schon öfter zum Verhängnis geworden. Entweder kann die Ladung verrutschen, und das Schiff kentern. Oder sie brechen in der Mitte auseinander, wenn sich Bug und Heck auf einem Wellenberg befinden. Unserem Boot würde nichts passieren, da es wie eine Nussschale auf den Wellen reitet. Trotzdem holte Michel sicherheitshalber die Segel etwas ein, um die Segelfläche zu verkleinern.

Ringsum Meer und Himmel. An jedem Tag sah es anders aus. So, als ob wir verschiedene Landschaften durchfahren würden. Die Lichteinstrahlung der Sonne und die unterschiedliche Oberfläche des Meeres brachte immer wieder neue Farben hervor. 

Und selbst hier, in der Mitte zwischen Afrika und Südamerika, schwirrten oft kleine schwarze Vögel an uns vorbei, dicht über der Wasseroberfläche. Niemals sah ich, dass sich diese Vögel auf der Wasseroberfläche ausruhten.

Am 22. März befanden wir uns kurz vor dem Äquator. Dies war die letzte genaue Position, die Michel mit dem Sextant feststellen konnte. An den darauf folgenden Tagen errechnete Michel immer voneinander abweichende Koordinaten, so dass eine exakte Position nicht auszumachen war. Ausgerechnet jetzt konnte kein vernünftiges Ergebnis festgestellt werden. Ob es an der Nähe zum Äquator lag?

Michel wollte unbedingt zum Sankt-Peter-und-Sankt-Pauls-Felsen gelangen, ein Archipel, rund 960 km vor der brasilianischen Küste. Er meinte, dass es hier sehr viele Hummer gäbe, die er gerne fischen möchte. Auch ich war zugegebenermaßen etwas enttäuscht darüber, die Felsen mitten im Meer nicht gefunden zu haben.

Aber nur 2 Stunden später trauten wir unseren Augen nicht: eine große dreieckige Flosse, die unzweifelhaft zu einem großen Hai gehören musste, umkreiste unser Schiff. Der wurde wohl von den Fischresten angelockt, die von uns ins Meer geworfen wurden. Ab diesem Zeitpunkt sprang ich während der Fahrt nicht mehr ins Meer...

Immer wieder hielten wir Ausschau nach den Sankt-Peter-und-Sankt-Pauls-Felsen, doch wir fanden sie nicht.

Zur Erklärung von Breiten- und Längengraden:

Der Äquator hat den Breitengrad 0. Auf der nördlichen Halbkugel erhalten die Grade vom Äquator aus nach Norden aufsteigend einen immer höheren Wert. Bamberg liegt fast auf dem 50. Breitengrad. Das "N" steht für Nord, da nördliche Halbkugel. Der Längengrad mit dem Wert 0 liegt in Londons Stadtteil Greenwich, der früher das Zentrum der britischen Marine war. Dieser Nullmeridian verläuft genau durch die dortige Sternwarte. Alles was sich östlich davon befindet, erhält demnach den Buchstaben E für Osten. Westlich liegende Koordinaten erhalten das W.

Die GPS-Koordinaten für Bamberg lauten: 49° 53´ N  10° 53´ E.

Mittlerweile muss ich sagen, hatte ich schon etwas Übung im Segeln. Man bekommt ein Gefühl dafür, wie die Segel richtig zu setzen sind, um die bestmöglichste Fahrt aufrecht zu erhalten. Die Knoten hatte ich mir auch schon angeeignet. 

Die Haut auf meiner Nase schälte sich. Abends ließ die Hitze nach, und bei angenehmen Temperaturen gab es Nudeln mit gebratenem Fisch. Nicht, dass unser Wasser knapp geworden wäre, aber Michel wollte mir zeigen, dass eine halbe Tasse Wasser aus dem Meer völlig ausreichend ist, fürs Nudelwasser. Insgesamt hatten wir 4 Kanister á 50 l Wasser dabei.

Bei normalem Seegang gefiel es mir nachts am Ruder am Besten. Die Sonne hatte dann keine Gelegenheit mehr, meine Nase zu verbrennen. Ich machte es mir seitlich zum Ruder auf den Rücken liegend bequem und schaute in das Sternenmeer. Je südlicher man kommt, desto mehr Sterne tauchen am Firmament auf. Ich legte mich dann seitlich zur Ruderpinne, nahm immer einen Stern ins Visier, und versuchte den Segelmast immer neben diesem Stern zu halten. Den Zeiger vom Kompass kontrollierte ich jede halbe Stunde, um sicher zu gehen, dass wir auf Kurs blieben, und um mir dann einen anderen Stern als Hilfsmittel zum Steuern auszusuchen.

Die Ruhe und die Einsamkeit, das Gefühl der Freiheit, das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite spielen manchmal die Gedanken verrückt. Genügend Zeit hat man ja, über alles Mögliche nachzudenken. Das kann auch sehr schön sein. Doch manchmal ereilten mich auch Gedanken, die nicht so positiv waren. Im Kopf tauchen Bilder auf, oder ganze Handlungsabläufe, die einen fast verrückt werden lassen. Dann kommen noch die Gedanken hinzu, dass man dem anderen gegenüber plötzlich kein Vertrauen mehr hat, weil er ja die gleichen Gedanken haben könnte. Oder noch schlimmere. So geschah es, dass wir die letzten Tage so gut wie überhaupt nicht miteinander gesprochen haben. Mir fehlen deswegen auch an 2 Tagen die Koordinaten. Da Michel ebenfalls schwieg, und mir irgendwie aus dem Weg ging, verschlimmerte sich die Situation nur noch mehr. Zumindest in meinem Kopf. Doch als wir in der Nacht auf den 1. April zum ersten Mal die große Lichtglocke von Recife im Nachthimmel erspähten, konnten wir unser Glück kaum fassen und alle negativen Gedanken waren wie weggeblasen. Gleich hatten wir wieder total gute Laune. Wir wussten in diesem Moment, dass wir bald den südamerikanischen Kontinent erreichen würden.

In der darauf folgenden Nacht war das Licht, das von der Großstadt Recife ausging, noch heller zu sehen.

Ich weiß nicht, was Michel dazu bewog, nach Porto Calvo segeln zu wollen. Jedenfalls holten wir um 8 Uhr den Anker ein, und fuhren an der Küste entlang. So lange es noch hell war, konnten wir jedoch keinen größeren Ort an der Küste ausmachen. Porto Calvo muss wohl noch etwas südlicher liegen.

Im Dunkeln war wieder eine helle Lichtglocke am Horizont. Wir nahmen an, dass dies Maceio ist, und segelten aufs Meer hinaus, um am nächsten Tag Porto Calvo anzulaufen. Wir wählten deshalb das offene Meer, damit wir beide etwas schlafen konnten. Beide Segel holten wir ein, und ließen uns treiben. Ich war mir aber sicher, dass Michel immer mal schaute, ob alles in Ordnung war. 

Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, bin ich sehr froh darüber, dass ich diese Erfahrung einer Atlantik Überquerung machen konnte. Die Überfahrt war nicht nur der Höhepunkt auf dieser Fahrt mit einem Segelschiff, die insgesamt 25 Tage dauern sollte, sondern überhaupt das absolute Highlight all meiner Reisen, bis heute!

Fragen oder Kommentare? Oder war mein Bericht hilfreich für deine Entscheidung für einen Segeltörn in Kroatien? Dann gerne hier im Gästebuch einen Eintrag hinterlassen, oder mir eine Mail schreiben.

Mich kann man auch als Skipper buchen, weltweit, Motor- und Segelyacht mit vorheriger Absprache!

Dazu rufe diese Seite auf: https://sailingwithwolf.com/