Bishkek besteht aus zwei interessanten Straßen, die parallel zueinander verlaufen. Am einen Ende ist ein kleiner Park und am anderen der Regierungspalast. Dazwischen liegen ca. 3 Kilometer mit Sehenswürdigkeiten, Geschäften und Restaurants. Außen herum habe ich nichts Besonderes entdecken können. Eine Nacht in Bishkek reicht.

Die Straße nach Osten ist sehr gut ausgebaut. Wir halten mittags an einer großen Raststätte mit Selbstbedienung. Fleisch, Reis, Gemüse, Salat - alles sehr lecker!

Wir fahren weiter am See entlang. Auf der gegenüber liegenden Seite der Gebirgszug, der die Grenze zwischen Kirgistan und Kasachstan bildet. Dahinter liegt Almaty. Hab mal wieder Glück mit dem Wetter - Hurra!

Plötzlich biegt mein Fahrer ab. Keine Ahnung, wohin er will. Ein Ziel muss er aber haben, da er immer wieder anhält und die Leute um den Weg fragt. Wir kommen in ein kleines Dorf und halten an. Er meint, ich soll mitkommen, und gehen in einen Garten. Wir werden von einem Mann empfangen, der zusammen mit anderen Männern auf Pferden mit Adlern auf Jagd geht.

Füchse, Hasen und sogar Wölfe werden erbeutet. Er zeigt mir einen ganzen Stapel an Fellen. Die Weibchen eignen sich besser, sind auch größer, als die Männchen. Für seine 5 Adler braucht er pro Jahr ungefähr die Fleischmenge einer Kuh. Seine Raubvögel bekommen außer Rind auch manchmal Esel und Schaf zum Fressen. Für meinen Gastgeber ist es wichtig, diese Tradition aufrecht zu erhalten, auch wenn die Haltung der Tiere sehr kostspielig ist. Er verbringt viel Zeit mit seinen Adlern.  Selber züchten sie keine Adler. Sie holen sich lieber einen jungen Adler aus einem Nest. Dazu erklettern die Männer hohe Berge, oder seilen sich von oben ab, um ans Adlernest zu kommen. Sie können nur frisch geschlüpfte Adler gebrauchen. Die jungen Adler erkennen dann den Menschen als Ernährer an und gehorchen so und können abgerichtet werden. Und zum Schluss darf ich auch mal den Lederhandschuh anziehen und einen Adler tragen. Auf Dauer ganz schön schwer, und frage, wie sie das Gewicht während der Jagd auf dem Pferd aushalten. Dafür nimmt er einen Stock, der sich auf einer Seite gabelt. Hier legt er seinen Arm rein, und das andere Ende wird auf dem Sattel abgelegt. 

Was ich in solchen Ländern liebe, ist, dass man einfach weiter gereicht wird. Man muss sich eigentlich um eine ausführliche Reiseplanung nicht kümmern. Klar weiß man, was man hier sehen und besuchen möchte, aber wie, das ist eigentlich immer ganz einfach. Auf dem Weg nach Karakol sieht man schon von der Straße aus die bunten Berge von Skazka. Da wollte ich hin. Die Unterkunft hat alles für mich geregelt, und das Taxi bestellt. Ja, Taxi, da ich außer Skazka noch in ein Seitental wollte, in das kein Bus oder Sammeltaxi fährt, da sich kein Ort darin befindet. Doch zunächst Skazka. Mein Taxifahrer wartet am Eingang des sogenannten Märchentals auf mich, und ich kann hier herumklettern und diese ganz besondere Landschaft genießen: 

Von Barskoon aus führt eine Straße auf über 4000 Meter Höhe. Am Ende ist ein Bergwerk, das aber für die Öffentlichkeit gesperrt ist. Ich wollte hier nur mal auf eine solche Höhe wegen der Landschaft. Nuskabek, mein Fahrer, meinte, dass er hier auch noch nicht gewesen sei. Die Piste ist glatt, ohne Löcher, und ungewöhnlich breit. Nach ein paar Kilometern eine Schranke. Nuskabek redet mit der Wache, und wir dürfen durch. Riesige LKWs kommen uns entgegen, wahrscheinlich vom Bergwerk. Tankfahrzeuge halten die Piste nass.

Gelegentlich stehen wir vor Hunderten von Schafen, die selbst unser Hupen nicht stört. Was war das am Wegesrand? Etwas braunes mit Fell, aber für einen Hasen viel zu groß. Die Piste geht steil in Serpentinen nach oben. Nicht weit vom Straßenrand entfernt, wieder 3 solcher Individuen. Wir halten an, und hole mir mit dem Teleobjektiv die Tiere nah her. Nuskabek kennt die Tiere, weiß aber nur den Namen auf russisch. Zurück in der Unterkunft erfahre ich, dass es sich hier um Murmeltiere handelt. 

Die Straßen von Karakol sind wie ein Schachbrett angeordnet. Ist zwar für die Orientierung einfach, da man immer nur die Straßenkreuzungen zählen braucht, um wieder in die Unterkunft zurück zu finden. Ansonsten habe ich keinen Anhaltspunkt, weil es überall irgendwie gleich aussieht: Kleine Einfamilienhäuser mit Garten. Nur im kleinen Zentrum ist Abwechslung durch Geschäfte und ein paar Restaurants. Ich probiere Schaschlik vom Grill, der vor dem Restaurant einen guten Geruch verbreitet.

Das Restaurant sieht von Innen dann so aus.

Ich stehe schon um 8 Uhr an der Hauptstraße, um nach Ak-Suu zu kommen. Hier ist das alles kein Problem, da alle paar Minuten Marschrutkas und Sammeltaxis vorbei fahren. Aber leider nicht die richtigen. Bis ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die von einer Seitenstraße weiter vorne erst auf diese Hauptstraße fahren. OK, dann ging aber alles ganz schnell. In Ak-Suu kann man auch mit dem Taxi noch bis zum Anfang des Nationalparks fahren, aber da grad keins da war, bin ich die 3 km auch noch gelaufen. So, und ab jetzt sind es 15 Kilometer bis zum Tal mit den heißen Quellen.

Am Anfang ging es noch eben an einem Gebirgsbach entlang. Ich rechnete: zuhause brauche ich für 6 km eine Stunde. Ich gehe davon aus, dass es auch mal bergauf geht, so dass ich für die Strecke 3 Stunden einkalkuliere. Ich sehe jede Menge Reifenspuren am Weg, aber es kommt weder von vorn noch von hinten ein Fahrzeug. Links und rechts des Weges geht es steil nach oben. In schattigen Lagen liegen noch große Schneeflächen. Wenig später höre ich den Lärm von Motorsägen. Als ich ums Eck komme, sehe ich 4 Männer, die das Eis in Stücke schneiden, um so den Weg wieder frei zu  

bekommen. 2- 3 Meter hoch versperrt auf einer Länge von 50 Metern das Eis den Weg. Nur ein paar Fußspuren markierten einen Trampelpfad auf dem Hindernis. Das wird also noch dauern, und so brauche ich mir keine Hoffnung mehr zu machen, dass ich von einem Fahrzeug mitgenommen werden könnte. Allmählich wurde der Weg etwas steiler. 2 Wanderer kommen mir entgegen. Und dann nach etwa 2 Stunden geht es steil nach oben. Wasser hat den Weg ausgespült, so dass selbst Geländefahrzeuge hier es schwer haben. Kein Ende mit dem steilen Anstieg. Meine 3 Stunden? Ich war zu optimistisch... Ganz oben angekommen, geht es wieder leicht abwärts. Man kommt aus dem Wald heraus und hat einen herrlichen Blick in das Arashan Tal. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten, ein heißes Bad zu nehmen. Das Wasser fließt von Außen ins Becken, und auf der anderen Seite wieder hinaus.

Wir kommen vorbei an mobilen Honigbauern.

Ab und zu sind auch Jurten zu sehen.

Auf der Hochebene kurz vor der Grenze ein Stopp wegen der Wildgänse. Der deutsche Name lautet Rostgans, wegen dem braunen Gefieder.

Der Jeep fährt mit mir weiter nach Kegen, in den nächsten größeren Ort - und hält an der Kreuzung. Nach einer Weile nähert sich ein Auto und will abbiegen. Der Jeepfahrer pfeift durch die Finger und winkt das Auto her. Ich steige um und fahre mit dem Auto mit. Dieser Fahrer telefoniert mit mehreren Leuten. Dann geht es zwischen Häusern hindurch in einen Garten. Hier wird soeben ein Auto beladen. Ich soll umsteigen. Es dauert eine ganze Weile, bis sich mein nächster Fahrer für mich interessiert, da er mit Beladen seines Toyotas beschäftigt ist. Ja, Almaty. OK, es geht gleich los. 

"Gleich los" bedeutete hier: nach einer halben Stunde. Auch dieser Fahrer telefoniert mehrmals und bekommt Anrufe. Am Ortsausgang halten wir an der Tankstelle. Wir warten, wie zwei andere Autos, anscheinend auf weitere Passagiere. Für mich aber nicht so wichtig, bin froh, dass ich heute noch nach Almaty komme - also ich geh jedenfalls davon aus. Nach fast einer Stunde kommt aus einer Seitenstraße ein voll besetztes Auto und hält neben uns. Ein Mann steigt aus, und übergibt einen Karton für Almaty. Es steigt aber keiner mehr zu. Mein neuer Fahrer hat also einen Gast neben sich, ich sitze hinten. Auf halber Strecke, in Bayseit, Pinkelpause und Mittagessen um 3 Uhr nachmittags. Um 5 Uhr bin ich wieder in Almaty zurück, und zahle 20 € für fast 300 Kilometer. Ich bin happy, und beeindruckt von der Hilfe, die mir alle Beteiligten entgegen brachten.